Гул и вой в коробке передач: механика и  автомат

Устройство и принцип работы

Как произвести ремонт коробки передач Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Основными элементами КПП являются:

• двойной картер;
• шестерни;
• главные валы и промежуточный;
• синхронизаторы, шарики, пружины;
• механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.

Вой или гул в коробке передач: причины возникновения неисправностей, диагностика и устранение

Итак, перед диагностикой КПП необходимо рассмотреть основные причины гула и воя в МКПП и АКПП, частые неисправности и методы их устранения. Нередко владельцы автомобилей с механической или автоматической трансмиссией в процессе эксплуатации сталкиваются с таким признаком неполадок или неисправностями, которые сопровождаются гулом или воем в коробке.

При этом посторонний звук может возникать как при переключении одной, так и нескольких передач, на ходу на разных или всех передачах и т.д. Интенсивность звука при этом тоже может быть разной.

Начнем с механики. Прежде всего, с учетом конструктивных особенностей конкретных механизмов в МКПП, шум может оказаться нормой. В большей степени, это касается бюджетных автомобилей. Однако если шум в коробке сильный и заглушает работу ДВС, это говорит о том, что искать проблему нужно в самой коробке.

Статья в тему: Дизельный мотор на газу: особенности работы, преимущества и недостатки газодизеля

Еще причиной возникновения шума может послужить не коробка, а другие связанные с ней узлы и элементы (сцепление, износ выжимного подшипника, износ элементов трансмиссии и т. д.). В любом случае, необходимо выявить проблему путем диагностики и устранить как можно скорее.

Чтобы понять, почему воет МКПП, нужно обратить внимание на следующие моменты. Хотя механическая коробка проще АКПП, этот агрегат все равно конструктивно сложный. Это значит, что посторонний звук (вой или гул) в коробке может появляться по разным причинам

Это значит, что посторонний звук (вой или гул) в коробке может появляться по разным причинам.

Основные причины возникновения шумов в МКПП:

• недостаточное количество смазывающей жидкости (гул или вой слышен на повышенных передачах и отсутствует на пониженных);
• износ подшипника первичного вала либо подшипника ведущей шестерни (меняющийся шум в коробке в режиме нейтраль при выжатом сцеплении);
• выход из строя синхронизаторов и шестерен передач (возникновение постороннего звука со скрежетом при включении одной или нескольких передач, включение передач затруднено);
• износ или некачественная замена деталей главной пары (возникновение продолжительного гула может привести к выходу из строя МКПП);
• некачественная сборка после капитального ремонта коробки (возникновение гула из-за несоответствующего попадания пары вал/шестерни) и т.д.

Теперь рассмотрим, почему воет автоматическая коробка передач. С учетом того, что автоматическая коробка представляет собой сложный и высокотехнологичный агрегат, в норме такая КПП работает несколько тише механической коробки.

Исправная автомат-коробка практически не издает посторонних шумов, вибраций, скрипов и других звуков. По этой причине при возникновении любых шумов немедленно прекращают эксплуатацию автомобиля и проводят диагностику, чтобы избежать возможного повреждения дорогостоящих узлов и элементов коробки.

После диагностики часто требуется демонтаж коробки для последующей разборки и дефектовки. Только после этого можно говорить о комплексном подходе для качественного устранения поломки.

Основные причины возникновения шумов в АКПП:

• недостаточный уровень трансмиссионной жидкости (работа коробки сопровождается толчками и при переключениях и продолжительным воем с меняющейся тональностью);
• засорение фильтра АКПП (замена фильтра с полной заменой ATF);
• нарушение зацепления шестерен в насосе (нарастающий шум с возникновением гула);
• истирание или повреждения зубьев на ведущей шестерне или на валу (шум либо гул подшипников)
• износ деталей главной пары (появление люфтов, как следствие, возникновения постороннего шума);
• смещение при установке или после ремонта шестерен, в результате отмечается появление излишнего трения деталей (нарастающий гул при включении одной из передач);
• плохое крепление полуосей (возникновение гула или воя при повышении или понижении скоростного режима) и т.д.

Статья в тему: Полноприводная трансмиссия: как устроена и работает схема полного привода

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально.

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Коробка передач ГАЗели и её неисправности

Коробка переключения передач есть на каждом автомобиле. Без неё ни одно транспортное средство не может совершить движение даже на один метр. Как известно, на данный момент существует несколько разновидностей трансмиссий. Это роботизированные коробки, вариативные, а также самые популярные – автоматические и механические. Однако несмотря на такое разнообразие видов, главная функция КПП остаётся неизменной. Каждая трансмиссия обеспечивает двигателю оптимальный режим работы в зависимости от дорожных условий. Сегодня мы рассмотрим, почему коробка передач ГАЗели приходит в неисправность, и выясним возможные способы решения этой проблемы.Причины поломок механизма

Трансмиссия грузовых коммерческих автомобилей ГАЗ-3302 отличается своей выносливостью и высокой надёжностью. Но, к сожалению, некоторые водители принимают решение испытать надёжность своей коробки передач, тем самым выжав из неё все соки. Это действие приводит запчасть в неисправность, поэтому испытывать силы трансмиссии не рекомендуется, поскольку именно эта деталь передаёт крутящий момент на колёса.

Что случается при небрежном отношении к данной запчасти?

Коробка передач ГАЗели не любит издевательств, поэтому если вы не хотите столкнуться с такими проблемами, как самовыключение КПП, трудный переход с пониженной скорости на повышенную и наоборот, лучше не испытывайте её силы. Кстати, это касается всех трансмиссий, которыми укомплектовываются грузовые автомобили ГАЗ, – «Валдай», «Соболь» и так далее.

Шум в коробке

Довольно часто после резких рывков скоростей коробка передач ГАЗели повреждается (но не полностью), и в салоне возникает постоянный шум и визг. Это говорит о том, что данная запчасть нуждается в диагностике и последующем ремонте. Чаще всего посторонние звуки возникают из-за сильно изношенных шестерен, валов и подшипников. Но даже если вы и эксплуатируете автомобиль в нормальных условиях и без рывков, коробка передач ГАЗели может визжать из-за недостаточного объёма моторного и трансмиссионного масла. Если такого нет, главная проблема заключается в частых перегрузах. Как это взаимосвязано? Всё очень просто – при чрезмерно высокой нагрузке машина выдерживает сильное давление на раму, задний мост, двигатель, а также на синхронизатор коробки передач. Ну а если перегруз сочетается с лихой манерой езды, такая трансмиссия точно долго не проживёт.

Как продлить срок службы коробки передач? Многие водители-ГАЗелисты задаются этим вопросом. Но здесь никаких секретов нет: всё, что нужно для долгой и бесперебойной работы шестерен и валов, — это своевременная диагностика и устранение неисправностей, применение качественного масла в КПП, а также соблюдение рекомендуемой производителем нагрузки на грузовик (не более чем 1,5 т на трехметровое шасси и не больше 1,1 т на четырёхметровые модификации). Также нужно вовремя менять сцепление и не рвать передачи. Следуйте этим правилам и тогда замена коробки передач на новую вам точно не пригодится.

Лада 2114 Чугунный скороход › Бортжурнал › Шум в коробке передач

Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, может быть, что-то подскажете? Летом в коробке передач при движении задним ходом внакат, т.е. при выжатой педали сцепления, появился «чиркающий» шум. При движении вперед он полностью отсутствует. Шум не прогрессирует, однако тревожит, что в один «прекрасный» момент коробка может заклинить, либо отказать каким-нибудь иным способом. Я уж ходил в учебный центр, нашел разрез коробки, пытался понять, в чем дело. Вроде бы и шуметь там нечему. При движении задним ходом, кроме первичного и вторичного валов (которые не шумят), добавляется лишь шестерня заднего хода, вращающаяся и перемещающаяся по оси без каких-либо подшипников, которые могли бы разрушиться. Задевать за что-нибудь шестерня тоже, как будто, не может, потому что задевать не за что. Отчего же возникает шум и насколько он опасен? Если кто сталкивался с таким явлением, отпишитесь пожалуйста. Заранее всем благодарен. Привожу видео. Для экономии места оно сильно скомпрессировано, но в данном ролике важен только звук.

Самостоятельный ремонт АКПП

Ремонт автоматической коробки передач без оборудования, а главное знаний — опасная затея. Перед тем, как разбирать сложный агрегат, запаситесь подробными инструкциями по ремонту своей АКПП. Все используемые для ремонта инструменты должны быть чистыми, без зазубрин. Разбирать коробку можно в матерчатых перчатках, а вот собирать только в резиновых, чтобы не занести «инфекцию».

Гидротрансформатор

Плановый ремонт коробки АКПП не обходится без разбора гидротрансформатора и замены фрикциона блокировки. Но кроме фрикциона в «бублике» могут изнашиваться подшипники, обгонная муфта, ступица. Подробно о неполадках и ремонте гидротрансформатора рассказано здесь и здесь.

ЭБУ

Электронный блок управления АКПП представляет собой набор микросхем и датчиков, которые управляют всей коробкой. Мы уже рассматривали, почему на ремонте ЭБУ в КПП автомат не стоит экономить или делать ремонт самостоятельно.

Гидроплита

Загрязнение гидроплиты или соленоидов — частая проблема, которая приводит к задержкам переключения, появлению пинков и прочих неприятностей. Как выполнить ремонт гидроблока в коробке АКПП своими руками, посмотрите здесь.

Фрикционы

Состояние фрикционных дисков влияет на качество переключения передач в автомате. В среднем их ресурс составляет 150 000 км, но на практике такая жизнеспособность встречается редко из-за масляного голодания. В точке соприкасания фрикциона и стального диска температура поднимается выше 300 ℃. При недостатке или загрязнении масла недостаточное охлаждение накладки приводит к её истиранию. Клеевые смолы расходятся вместе с маслом по всему автомату, что приводит к большому ремонту АКПП.

Читать

В чем отличие вариатора от автомата: как узнать и что надежнее

Как делать ремонт фрикционов, мы уже рассказывали

Планетарная передача

Планетарная передача представляет собой набор шестерней, поэтому при правильном уходе за машиной планетарка попадает в ремонт редко. Если при проверке масла чувствуется запах гари, а на поддоне видна стружка, то АКПП нужно разобрать и проверить состояние металлических деталей.

Для ремонта планетарного ряда, разберите коробку автомат, выньте солнечные шестерни, водило в сборе, упорные подшипники, коронную шестерню. Фотографируйте процесс и раскладывайте детали в порядке демонтажа, чтобы не забыть про них во время сборки:

1. Промойте и осмотрите все детали.
2. Снимите наружную обойму с водила.
3. Выньте валы сателлитов, подшипник, упорные шайбы, шестерни.
4. Соберите ряд в обратной последовательности с новыми уплотнительными кольцами и шестернями.

Более полное описание демонтажа и сборки ищите в мануалах по ремонту своей АКПП.

Тормозная лента

Тормозная лента блокирует планетарный механизм при переключении скоростей. Со временем лента изнашивается и нуждается в ремонте: регулировке или замене. При переборке АКПП для замены нескольких пакетов фрикционов заодно меняют и тормозные ленты.

Для регулировки ленты приготовьте динамометрические ключи и регулировочные болты:

1. Подберите новый болт с регулировочной гайкой и вставьте в отверстие упорного болта.
2. Поставьте заднюю крышку и затяните её на 3 болта, чтобы лента не люфтила.
3. Затяните регулировочный болт с гайкой с усилием 4 — 6 Нм. Лента должна «обнять» барабан.
4. Открутите болт на указанное число оборотов (в АКПП Мазды, Форда — 3,5 оборота, в АКПП Ниссан — 2,5), а гайку опустите до корпуса.
5. Выньте болт и измерьте расстояние от конца болта до гайки.
6. По справочной таблице выберите номер нужного рабочего болта и затяните в АКПП с усилием 40 — 50 Нм.

Читать

Почему супротек, это лучшее решение для восстановления АКПП

Мехатроник

Мехатроник DSG представляет собой блок управления, состоящий из гидроблока и электронной платы. Все проблемы гидроблока и ЭБУ, приводящие к ремонту, характерны и для Мехатроника:

• загрязнение каналов гидроплиты, механических распределителей, золотников, регуляторов;
• появление микротрещин в гидроблоке;
• неисправность электронной части.

Шум в АКПП на холодную: причины

Если проблема проявляется только “на холодную”, ездить еще можно, но вот когда коробка не перестает шуметь даже при прогретом узле, тут уже необходимо вмешательство специалиста. Промедление может привести к серьезной поломке.

Причиной шума, когда коробка еще не прогрета, особенно часто является заклинивание муфты генераторного шкива. Можно попробовать открыть капот и немного проехать назад или вперед. Будет ясно видно, как дергается ремень передачи.

Обычно водители сразу меняют ремень и натяжной ролик. Да, проблема может быть и в них, но все же сначала нужно осмотреть шкив. Чтобы его проверить, нужно несколько раз прокрутить шкив сначала в одну, а потом в другую сторону. Если шкив при прокручивании идет неровно, его придется поменять. Работы здесь на 10 минут.