Диагностика двигателя автосканером
Диагностика сканером включает в себя последовательную проверку большинства систем управления, таких как: блок управления двигателем, автоматической трансмиссией, тормозной системой – ABS/ESP, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, иммобилайзером, щитком приборов, системой парковки, пневмоподвеской, системой навигации и других систем.
Диагностика каждой системы разделяется на различные этапы: при диагностике двигателя проверяются системы, управляющие двигателем, , проверка подачи в цилиндры, топливные системы, анализ оборотов и др. По результатам диагностики, как правило. Исходя из результатов диагностики двигателя, предоставляется отчет об текущих ошибках и рекомендации по ремонту или замене неисправных агрегатов и узлов. Компьютерная диагностика позволяет провести проверку всех электронных систем автомобиля.
Вероятные места утечки
Куда может деться антифриз? Он все-таки жидкость, поэтому при нагреве может испаряться. Для того, чтобы испарение проходило менее интенсивно, бачок или радиатор плотно закрыты крышкой. Но и полная закупорка тоже не допускается, поэтому в крышке имеются перепускные клапаны.
Они нужны для сброса давления в системе, если оно поднялось выше критической нормы. Вот через этот клапан и испаряется антифриз, особенно в летний сезон. Летом очень жарко, а если двигаться в пробке, то система охлаждения не будет успевать полноценно отводить тепло от двигателя, он будет работать при повышенной температуре. Антифриз при этом разогревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, и при повышении давления выше нормы, пар будет стравливаться через клапан.
Антифриз может уходить также из-за негерметичности системы или появления трещины в одном из резиновых патрубков. Из-за этого охлаждающая жидкость будет просто вытекать через неплотность или трещину. Обнаружить при этом утечку очень просто – по потекам на патрубках и следам жидкости на асфальте под авто во время стоянки.
Самая неприятная утечка – из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, или же трещина ведет наружу. Очень опасно, если пробой соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, но и при несвоевременном ремонте возможно возникновение «гидроудара» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, поскольку в результате этого эффекта возможно разрушение поршня, изгиб шатуна.
Последствия пробоя прокладки ГБЦ
Промывка системы – основные тонкости
Суть в том, чтобы очистить систему от разнообразных вредных примесей. Также это важная процедура при смене марки антифриза.
В жаркое время года часто случаются перегревы двигателя. Происходят по причине плохо работающей системы охлаждения. Ее засорение ведет к тому, что происходит недостаточный отвод тепла. Это происходит из-за грязи, мусора, которые скапливаются на наружной части радиатора и ржавчины, накипи, продуктов разложения антифриза во внутренней части системы и радиатора.
Промывку выполняют дистиллированной водой, подкисленной водой либо специальными средствами. Суть в том, что сливается старый антифриз и заливается, например, дистиллированная вода. Двигатель работает до открытия термостата, далее вода сливается и заливается новая. Все это необходимо для очистки внутренней части от примесей и следов разложения, пока вода не станет чистой.
Что такое термостат и зачем он нужен
Термостат устанавливается абсолютно на всех моторах с жидкостной системой охлаждения. Они используется для максимально быстрого прогрева двигателя с последующим поддерживанием рабочей температуры. Устройство располагается на входе или выходе охлаждающей жидкости в блоке цилиндров в зависимости от конструктивных особенностей двигателя.
Принцип работы термостата достаточно прост. Пока антифриз не достигнет нужной для нормальной работы температуры, термостат перекрывает его движение через радиатор по большому кругу. В результате двигатель быстро нагревается, достигая рабочей температуры. После достижения показателя рабочей температуры более 80 °С, термостат открывает большой круг системы охлаждения, пропуская антифриз уже через радиатор, где тот охлаждается. По достижению максимально допустимого показателя температуры, термостат пускает всю жидкость через большой круг, а малый перекрывает.
Устройство термостата тоже не сложное. В его основе находится цилиндр, наполненный церезином, по своим свойствам напоминающим воск. В него помещается резиновая вставка с металлическим штоком. При нагревании церезин превращается в жидкость и расширяется, при этом выталкивая из цилиндра металлический шток.
Рассчитав степень выдвижения штока, в зависимости от температуры, разработчики высчитывают степень открытия термостата. Цилиндр со штоком помещается в металлическую рамку, поэтому выдвигающийся шток перемещает цилиндр, открывающий поток жидкости в большой круг системы охлаждения, второй клапан одновременно перекрывает малый круг. Чтобы при охлаждении церезина шток возвращался на место, на него устанавливается пружина.
На некоторых термостатах дополнительно монтируется воздушный клапан, через который удаляются воздушные пробки, возникающие в системе охлаждения. На более сложных двигателях может быть несколько контуров охлаждения, каждый из которых контролирует свой термостат. Более современные устройства имеют электронную систему управления, они точнее контролируют температуру двигателя, но обладают более сложной конструкцией.
Проверка герметичности систем и двигателя
Первичная проверка системы охлаждения двигателя на герметичность может проводиться при помощи визуального осмотра
Во-первых, нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
Эта процедура должна входить в ежедневный осмотр автомобиля каждым водителем перед выездом из гаража или со стоянки. Во-вторых, следует внимательно осматривать двигатель снаружи для выявления потеков жидкости и масла через микроскопические трещины. Ну и соединения всех трубопроводов системы также нужно осматривать регулярно.
Более тщательный способ заключается в следующем. В систему охлаждения наливают максимально возможный объем воды. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Далее, через отверстие вывернутой форсунки подается сжатый воздух (давление 0.5 МПа) и наблюдают за изменением уровня воды в расширительном бачке радиатора.
Проверка топливной системы на герметичность. Проверка герметичности топливной системы начинается с осмотра всех топливопроводов, мест их соединений, внешнего осмотра топливного бака, карбюратора (если он есть), топливного насоса – одни словом, всех узлов системы. После этого можно приступить к более тщательной проверке. Ее необходимо выполнять после каждого ремонта системы, замены фильтров.
Один из самых эффективных способов проверки заключается в использовании специального топливного манометра. Из-за стоимости прибора он редко используется в гараже, чаще в автосервисах. Чаще всего прибор подсоединяется (при помощи переходников) своим выходом к топливной рампе, а на входе соединяется с топливным шлангом. Далее включается зажигание. При этом на манометре устанавливается определенное давление, которое не должно опускаться.
Следующий этап – замерить давление при работающем двигателе. Оно должно быть постоянным и сохраниться после выключения мотора. Величина рабочего давления для разных двигателей может быть разной. Если давление падает, то нужно искать места утечек. Их поиск, как и проверка герметичности двигателя, может проводиться дымогенератором.
Проверка герметичности блока и головки блока цилиндров
Перед проверкой блок необходимо очистить от грязи, а еще лучше вымыть. Первый и самый простой этап заключается в визуальном осмотре, как и с другими системами, о чем было написано выше. Более тщательно блок и головка блока проверяются по раздельности. То есть, головку требуется снять.
Проверка плотности прилегания клапанов знакома каждому, кто ремонтировал мотор своими руками. Заключается она в том, что ГБЦ переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. Далее в камеры сгорания наливается керосин (можно и бензин). Его уровень не должен уменьшаться в течение 2-24 часов. Также можно провести опрессовку блока и ГБЦ.
Герметичность самой головки проверяется так. Головка переворачивается и устанавливается на ровную поверхность. В рубашку охлаждения заливается керосин. Если с герметичностью все в порядке, то никаких протечек быть не должно.
Блок цилиндров на наличие трещин в корпусе проверяется примерно так же. Заглушаются отверстия рубашки охлаждения и она заполняется водой под давление 3 кг на квадратный см. Вода не должна уходить в течение хотя бы нескольких минут. Однако не все трещины могут быть выявлены этим способом. Целостность стенок масляных каналов лучше проверить сжатым воздухом.
Проверка герметичности блока и головки сжатым воздухом может производиться и без разборки мотора. Для этого прибор, именуемый пневмотестром, подсоединяется поочередно к каждому цилиндру через отверстие для свечи. При этом поршень цилиндра необходимо выставить в верхнюю мертвую точку. Утечка воздуха через клапаны или в картер двигателя будет определяться не только по показаниям манометра, но также по звуку.
Еще в рамках данной статьи добавим, что проверять нужно также герметичность тормозной системы. Первый и самый доступный способ проверки – визуальный осмотр. При малейших неполадках в тормозах (о них упоминалось выше), водитель обязан проверить бачок с тормозной жидкостью, осмотреть колеса со стороны днища машины – нет ли на них потеков тормозной жидкости.
Также герметичность всех мест соединения трубопроводов этой системы можно проверить при помощи мыльного раствора. Устранить неисправности можно самостоятельно либо обратившись в автосервис.
Проблема с герметичностью радиатора
Иногда случается так, что происходит утечка жидкости, но все уплотнительные кольца, соединения и прочие элементы закреплены надежно. В таком случае нужно проверять сам радиатор. Ремонт системы охлаждения автомобиля в данном случае заключается в выявлении места утечки и его устранении.
Чтобы выявить место утечки, нужно заполнить радиатор водой, закрыть все трубки специальными заглушками, после чего через открытый патрубок подается воздух под давлением в 1 кгс/см. В том месте, где появится вода и есть утечка жидкости. Довольно часто случается так, что доступ к радиатору сильно ограничен, и провести проверку достаточно сложно. Для решения этой проблемы придется снять деталь с автомобиля.
- Для начала с радиатора и двигателя полностью сливается охлаждающая жидкость в какую-либо емкость.
- Далее необходимо отсоединить все электрические провода, которые идут как к вентилятору, так и к датчику его включения.
- После этого отключаются все оставшиеся шланги от радиатора и от расширительного бачка.
- Дальше следует достаточно сложный этап, на котором нужно снять направляющие кожуха. Всего их четыре — это верхний, нижний, правый и левый. Чтобы снять верхнее крепление, нужно вывести радиатор из специальных пазов, для отделения от правого зажима нужно отсоединить его от трех креплений, с левой стороны еще от двух. Нижний же кожух крепится непосредственно к радиатору при помощи трех болтов, которые придется открутить.
- После этого в радиаторе нужно удалить электрический вентилятор, не отсоединяя его от самого кожуха.
- К этому времени радиатор будет удерживаться лишь болтами, которые прикручиваются к нижнему кронштейну, их нужно открутить и снять деталь.
- Последний этап — это съем расширительного бачка, для чего нужно открутить еще один болт.
Неисправная помпа
Водяной насос (помпа) способствует циркуляции антифриза, и при его поломке существует высокий риск перегрева автомобиля.
Самый характерный признак – появление люфта шкива. Если вы не знаете где это можно увидеть под капотом, то достаточно лишь прислушаться к работе двигателя. Характерный звук – стук, при проскакивании через подшипник. Наличие люфта свидетельствует об изнашивании подшипников, они начинают сыпаться или просто могут выходить со своего места. Чтобы подтвердить свое предположение, покачайте рукой шкив, при этом люфт будет значительно выражен.
Более простой, но и не такой надежный способ, это положить под авто белую бумагу, к примеру, на ночь. Если наутро вы обнаружите что бумага мокрая, то можно сделать предположение о поломке водяного насоса. Если вы увидите на бумаге пятна желто-зеленого оттенка, то у вас произошла утечка антифриза.
Проверка состояния системы
Что касается теплового баланса, то сделать выводы о его нормальной работе можно исходя из таких факторов, как скорость прогрева двигателя, а также поддержание номинальной рабочей температуры во время эксплуатации ДВС. Ремонт системы охлаждения не требуется, если обеспечена полная герметичность, а температура двигателя находится в пределах от 80 до 95 градусов по Цельсию при скорости автомобиля в 80-90 км/ч.
ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в Фольксваген Гольф 5. Меняем масло Volkswagen Golf 5 своими руками
Иногда случается и так, что подтекание тосола или антифриза может произойти из-за того, что недостаточно плотно соединены шланги данной системы со штуцерами и патрубками, износились сальниковые уплотнения, появились трещины в бачках и т. д.
Есть хороший способ, который может помочь проверить общее состояние жидкостной системы охлаждения, а также выяснить — есть ли утечка вещества. Для этого успешно использует метод с применением давления. Для этого нужно в горловину радиатора или же бачка подать небольшое количество воздуха под давлением.
Если в каких-либо местах есть неплотные соединения, то через них начнет вытекать жидкость. Иногда случается так, что утечка происходит, однако герметичность системы проверена и она в порядке. В таком случае обычно проблема кроется в неверной работе клапана радиатора.
Что включает компьютерная диагностика автомобиля
Комплексное обследование состоит из проверки:
- отопительной и охлаждающей систем;
- силового агрегата;
- электрооборудования (проводка и целостность ее обмотки, стартеры, генераторы и прочие необходимые элементы);
- ходовой, тормозов, сцепления (в том числе АБС и Airbags).
Ранее мы выяснили, что проверяет компьютерная диагностика автомобиля. Такая услуга в любом автосервисе включает внешний осмотр, тестирование двигательной функции, детальное обследование ходовой и комплексное программное тестирование. Обязательно исследуют световое оборудование на работоспособность. Дают оценку состояния салона и кузовного покрытия. Часть обнаруженных проблем профессионал может сразу ликвидировать, утвердив это с автовладельцем (например, полируют фары и кузов, устраняют существенные загрязнения, ремонтируют мелкие царапины, меняют стекла).
Что входит в компьютерную диагностику ДВС автомобиля? Перечень обязательных работ приведен ниже:
- общий осмотр (капота и пространства под ним, наличие/состояние датчиков, хомутов, проводов);
- проверка форсунок мультиметром;
- комплексное тестирование сканером (проверяется электрооборудование);
- диагностика фильтрующей системы (степень загрязнения, дату монтажа и пр.);
- исследование свечей (для этого понадобятся наименование бренда и цвет автомобиля, провести внешний осмотр);
- проверка сканером-тестером (определяет тип и дату установки ЭБУ, на этом этапе вносят правки в ПО машины);
- диагностика степени цилиндрической компрессии.
Напутствие
Будьте внимательны к сигналам бортовой системы о возможных проблемах и не откладывайте надолго поиск их источника. Проводите регулярное компьютерное исследование авто, чтобы предотвратить отказ ключевых автомобильных систем. Доверьте эту работу техцентру, так как для качественного результата требуются специальные навыки и оборудование.
Агрегатор Uremont.com предлагает для поиска СТО воспользоваться следующими сервисами:
- онлайн-бланком заявки на проведение работ;
- оценками и отзывами пользователей о партнерских автомастерских;
- чатом с профессионалами;
- картой для поиска удобного адреса техцентра и пр.
Источник
Причины неисправности системы охлаждения двигателя авто
Выделяют следующие проблемы:
- Течь;
- Перегрев;
- Не работает печка.
Течь
Возможна где угодно: в местах крепления патрубков, в радиаторе. Причиной подтеков может быть повреждение патрубков, а также течь радиатора. Шланги необходимо регулярно проверять на наличие трещин
Немаловажно проверять, насколько надежно затянуты хомуты
Если ОЖ попадает внутрь двигателя, то это приводит к многократному увеличению износа двигателя. Происходит разжижение масла, взбитие его в пену. При этом износ цилиндров ускоряется. Все это сулит дорогостоящий ремонт.
Перегрев
Причин перегрева может быть несколько:
- Вытекла вся охлаждающая жидкость.
- Не работает вентилятор.
- Неисправна помпа.
- Неисправен термостат.
- Забит радиатор.
- Недостаточное натяжение ремня.
Одна из распространённых причины перегрева мотора – слабое натяжение приводного ремня (в авто с механическим приводом). Таким образом, возникает пробуксовка, и помпа не работает с нужной эффективностью, снижается интенсивность прогона жидкости в системе.
В этом случае не стоит паниковать. Нужно включить печку на полную мощность и прекратить движение, заглушить мотор. Пока двигатель не остынет, эксплуатировать автомобиль не разрешается.
Вентилятор тоже требует должного внимания. В большинстве автомобилей он включается по срабатыванию электронного датчика температуры. Поэтому, если вентилятор не заработал, то неисправен датчик. Если же датчик исправен, то причина может быть в проводах либо в самом моторчике.
Печка
Основной симптом — дует холодным воздухом, когда мотор прогрет до рабочего диапазона температур.
Причины:
- Неисправен термостат. Работает в открытом положении.
- Нет ОЖ в системе.
Мнения автовладельцев о системе охлаждения двигателя автомобиля
Моем-моем радиатор чисто-чисто…
«Плохое охлаждение двигателя может быть связано с тем, что некоторое количество трубок в радиаторе оказывается забито. Тогда радиатор нужно промыть, а точнее, пролить. В воду не нужно добавлять никаких моющих средств – любая щелочь (а она есть практически везде) образует на внутренних поверхностях радиатора характерную стойкую щелочную пленку.
Здесь нужно использовать спирт, разведенный с водой в пропорции 1:4. Заливайте эту смесь в контур, прогоняйте минут 5 на рабочей температуре и сливайте. И так раз 5. На шестой раз залейте чистую воду, прогоните ее последние 5 минут, слейте ее и только после этого наполните систему чистым тосолом».
А что если добавить давления в системе
«Расширительный бачок прикрыт крышкой не только для того, чтобы не дать расширяющемуся тосолу расплескаться. Бачок является частью охлаждающего контура, а следовательно, он также участвует в создании повышенного давления в системе. Если не создается нужного давления, то и процесс охлаждения будет идти значительно менее эффективно (особенно в жаркую погоду).
Обязательно уделите внимание герметизации системы. Поставьте на бачок крышку с исправным клапаном, проверьте целостность самого резервуара, заливайте качественный тосол
Тогда и проблем не появится».
Хороший антифриз на вес золота
«Выбирать антифриз нужно, ориентируясь на способ упаковки (а не на лейбл изготовителя). Лучше всего покупать тосол в заводской упаковке (febi, hepu и т. д., G11 или G12+). И если уж менять концентрат в системе охлаждения, то можно залить и G12 в старый двигатель. И, конечно же, нужно не задумываясь менять ОЖ, если она в процессе эксплуатации стала другого цвета.
Пришлось потратить 1000 рублей на замену патрубков, фланцев и десяток раз сменить крышки расширительных бачков. А еще полетела помпа, радиатор и радиатор печки. И все это из-за недобросовестности диагностиков из сервисного центра, которые залили в систему паленый антифриз».
Замену ОЖ нужно производить через рекомендованные производителем интервалы пробега (а лучше даже чаще). Это позволит не только избежать проблем с охлаждением, но и поддерживать комфортную температуру в салоне. Недопустимо смешивать различные типы антифризов – это может привести к химическому повреждению шлангов, патрубков и уплотнителей. Используйте только оригинальные охлаждающие жидкости от производителей.
Самым дешевым и эффективным способом ремонта охлаждающей системы является предотвращение неисправностей посредством регулярных диагностик. Да и для других узлов автомобиля это тоже будет полезно.
Проверка герметичности радиатора
При утечке охлаждающей жидкости из радиатора, если найти место утечки невозможно, радиатор проверяют на герметичность. Для проверки на автомобиле радиатор заполняют водой, патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым. Через открытый патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см2. По месту появления воды определяют место утечки. Вследствие плохого доступа к радиатору его удобнее проверять, сняв с автомобиля при холодном двигателе. Для снятия и установки радиатора и расширительного бачка необходимо:
слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора; отсоединить электрические провода от датчика включения вентилятора и от вентилятора; отсоединить шланги от радиатора и расширительного бачка; снять четыре направляющих кожуха (верхний, правый, левый и нижний) с учетом того, что для снятия верхнего кожуха его необходимо вывести из специальных удерживающих пазов, для снятия правого и левого кожухов необходимо отстегнуть на левом кожухе две защелки, а на правом – три, для снятия нижнего кожуха нужно отвернуть три болта, крепящих его к радиатору; снять электровентилятор с направляющим кожухом в сборе, отвернув для этого гайки крепления направляющего кожуха к нижнему кронштейну крепления радиатора и гайки крепления кожуха к радиатору, снять кожух с электровентилятором в сборе; отвернуть гайки крепления радиатора к нижнему кронтшейну крепления радиатора и болты крепления радиатора, снять радиатор; отвернуть болт крепления расширительного бачка и снять бачок с автомобиля. После снятия радиатора и расширительного бачка закрывают заливную горловину и патрубки радиатора, оставив один открытым, и подают через него воздух под давлением 1 кгс/см2. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые укажут место утечки. В разобранном виде без охлаждающей жидкости внутри радиатор не следует хранить более двух дней, так как может начаться коррозия. Рекомендуется закрыть отверстия пробками или заполнить радиатор слитой охлаждающей жидкостью
Если радиатор покрыт накипью, маслом, а снаружи ржавчиной, следует продуть его сжатым воздухом, промыть водой, воздушные каналы осторожно прочистить деревянными шпильками. При ремонте радиатора эпоксидным клеем на поврежденные места шпателем наносят эпоксидный клей и обертывают их пропитанной этим же клеем полоской ткани
Для удобства продевания ткани между трубками, пользуются пинцетом. При работе с эпоксидным клеем нужно помнить: эпоксидные смолы ядовиты. Установку радиатора и расширительного бачка производят в обратном порядке. Отремонтированный радиатор надо проверить на герметичность. Если у автомобиля стоит радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бачками, то их обычно не ремонтируют, за исключением замены некоторых трубок, а заменяют полностью. Расширительный бачок системы охлаждения изготавливают из прозрачной пластмассы. Отдельные небольшие трещины на шве, который соединяет верхнюю и нижнюю половины бачка, можно заварить, используя для нагрева пластмассы паяльник. При длине трещин более 20 мм бачок следует заменить. Вздутый бачок также заменяют. Вздутие может произойти в результате залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения.
Признаки неисправности системы охлаждения
Существует ряд типовых признаков, которые явно указывают на то, что система охлаждения частично или полностью вышла из строя и нуждается в диагностике. Среди них:
- появление белого дыма (в обильном количестве) из выхлопной трубы в процессе работы двигателя;
- неправильная работа печки и/или кондиционера (недостаточно горячий либо холодный воздух);
- перегревание двигателя, особенно при езде в гору, в том числе в загруженном состоянии автомобиля;
- диагностика ЭБУ сканером с выявлением ошибок после активизации сигнальной лампочки Check Engine;
- снижение динамических характеристик двигателя, потеря его мощности;
- закипание антифриза в системе охлаждения.
Появление хотя бы одного из перечисленных выше признаков указывает на то, что автолюбителю рекомендуется выполнить диагностику охлаждающей системы двигателя.
Общее диагностирование технического состояния системы смазки
Давление масла в системе смазки двигателя постоянно контролируется манометром и (или) контрольной лампой на панели приборов. В случае постоянного понижения давления масла необходимо убедиться в правильности показаний датчика и указателя, работа которых обычно основана на принципе изменения электрического сопротивления в цепи «датчик — указатель».
Для измерения давления масла в системе используют механический манометр или индикатор типа ИДМ-1 для дистанционного контроля избыточного давления жидкостей в системах топливоподачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Индикатор ИДМ-1 состоит из приемника указателя давления. С помощью штуцера его подсоединяют к главной масляной магистрали двигателя, обычно на место датчика давления масла, затем запускают двигатель и измеряют давление на прогретом двигателе во всех режимах его работы. Так, в режиме холостого хода давление в зависимости от модели двигателя должно быть в пределах 0,08…0,15 МПа, на повышенной частоте вращения коленчатого вала — 0,35…0,55 МПа. Частота вращения коленчатого вала может быть указана в технических характеристиках двигателей.
В случае отклонения давления от номинального неисправность следует искать в элементах системы смазки. При пониженном давлении масла надо проверить чистоту масляного фильтра и убедиться в отсутствии утечек масла. При прогретом двигателе фильтр должен быть теплым; если фильтр холодный, то это свидетельствует о его засорении (масло в таком случае проходит через редукционный клапан, минуя фильтр).
Производительность масляного насоса, которая характеризует степень износа шестерен и корпуса насоса, определяют на специальной установке (рис. 1) по развиваемому насосом давлению при определенном сопротивлении на выходе. Включив электромеханический привод 6 насоса и открыв кран 4, с помощью расходомера 5 определяют производительность насоса в литрах в минуту (л/мин). Нормативные значения для легковых автомобилей составляют 10…30 л/мин (большие значения соответствуют двигателям грузовых автомобилей).
Рис. 1. Схема установки для испытания масляных насосов: 1 — всасывающая магистраль; 2 — испытуемый насос; 3 — манометр; 4 — двухходовой кран; 5 — расходомер; 6 — электромеханический привод насоса; 7 — расходный бак с маслом
На установке фиксируют моменты начального и полного открытия клапана. При давлении 0,3 МПа редукционный клапан должен быть закрыт, допускается вытекание из него лишь отдельных капель; при давлении 0,6 МПа клапан должен быть полностью открыт, а масло должно вытекать из него непрерывной струей.
Промышленность выпускает также стенды для проверки составляющих систем смазки типа КИ-28256.01 (рис. 2).
Стенд предназначен для испытания, обкатки и регулировки насосов смазочной системы дизельных двигателей и насосов коробок передач, редукционных и предохранительных клапанов фильтров (центрифуг) сельскохозяйственных, дорожно-строительных и лесопромышленных машин, автомобилей.
Рис. 2. Внешний вид стенда КИ-28256.01 для испытания, обкатки и регулировки масляных насосов и фильтров ДВС
Как к нам добраться?
При движении от ул. Профсоюзная в сторону Ленинского проспекта. Вам необходимо пересечь перекресток с ул. Академика Волгина прямо и проехать до пешеходного светофора, за светофором через 50 метров будет поворот направо под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать!
При движении от Ленинского просп. по ул. Миклухо-Маклая в сторону ул. Профсоюзная. Перед пешеходным светофором (это первый светофор от Ленинского в сторону Профсоюзная) не доезжая до него 50 метров будет поворот налево под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать! Тел.
