Как заменить диск сцепления

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно.

Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
  2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

  1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
  4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
  5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099, центровать диск не нужно!

Как заменить вилку

Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.

Инструкция по замене

Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:

  • снятие возвратной пружины;
  • отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
  • удаление специального защитного покрытия;
  • извлечение вилки.

На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Главным недостатком сцепления является то, что этот механизм не имеет конкретного срока эксплуатации. То есть, его состояние зависит только от водителя и стиля езды. Ни один производитель не дает никаких гарантий или точных сроков, по истечении которых его нужно менять. Опытные мастера рекомендуют выполнять диагностику этого механизма каждые 80 000 км. Как показывает статистика, самым уязвимыми деталями являются ведомый и ведущий диски. Самыми частыми дефектами ведомого дискамогут быть механические деформации, поломка пружин демпферов, износ или повреждение шлицов ступицы истирание фрикционных накладок. Большинство из вышеописанных поломок не подлежат ремонту.В этих случаях, как правило, проводится замена диска сцепления ВАЗ-2107 в сборе.

Признаки поломки сцепления

Диагностику диска можно выполнить двумя способами. Первый предполагает наличие специального прибора, с помощью которого можно замерить толщину детали. Для этого понадобятся подъемники и калибр, который присоединяется к измеряемому механизму. Как пользоваться инструментом, читайте в инструкции.

Второй способ –«народный» и злоупотреблять им не стоит, так как он уменьшает ресурс детали. Поставьте последнюю передачу и запустите мотор. На сцеплении нажмите на газ, если двигатель не заглох, требуется замена диска.

Замена сцепления ВАЗ 2107(видео)

Так как мы выбрали второй способ замены, демонтаж коробки передач будет начальным этапом. Автомобиль необходимо разместить над смотровой ямой.Также подойдет подъемник или эстакада. Сначала необходимо отсоединить кардан от эластичной муфты.Его также можно снять полностью, если он мешает. Для демонтажа кардана нужно отогнуть зажимы, размещенные на обойме сальника, после чего его можно будет легко вытянуть. Затем необходимо снять привод сцепления. Отсоедините пружины и открутите болты.

Установка метки

Следующий этап является не менее важным, и пренебрегать им не стоит. Метки размещаются для того, чтобы избежать появления вибрации, которая может возникнуть при установке новой детали. Это обуславливается тем, что в процессе эксплуатации заводская балансировка теряет свое значение и метки являются единственным способом установить корзину на свое место. Заводские детали не предусматривают специальных меток, так как их монтаж осуществляется с высокой точностью. Для нанесения насечки можно использовать тонкое зубило или воспользоваться обычным мелом.

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к демонтажу корзины. Сначала необходимо открутить шесть болтов, размещенных по кругу механизма, они фиксируют диск на маховике. Чтобы исключить проворачивание детали, придерживайте ее рукой, вся процедура займет от силы 5 минут. Если не хватает силы удержать корзину, ее можно зафиксировать с помощью большой отвертки. После того как открутили все болты, нужно снять деталь. Аккуратно потяните ее, держа двумя руками. Стоит знать, что диск в этот момент не зафиксирован, его нужно придержать,иначе он может упасть на пол. Осмотрите внимательно диск, при достаточно хорошем состоянии его можно отремонтировать.

VipWash.ru

Как проверить сцепление на мотоцикле?

Заключение

И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий.

  1. Заедьте на эстакаду или яму. Так вам будет наиболее удобно работать.
  2. Поднимите передок автомобиля с помощью надежного домкрата и зафиксируйте надежно девятку.
  3. Снимите колеса.
  4. Отключите масса с картера сцепления и трос сцепления. Далее вам придется снять коробку передач.
  5. Для этого снимите стартер путем отключения проводов, клемм и откручивания трех крепежных гаек.
  6. Отключите трос спидометра и провод заднего хода.
  7. Снимите крепления растяжек к рычагам подвески и разведите их по сторонам.
  8. Отсоедините шаровые опоры от поворотных рычагов. Чтобы сделать это, нужно извлечь шплинт, открутить гайку, выбить палец опоры. Затем выкручиваются две гайки и отсоединяют шарнир.
  9. Монтировкой выдавите наконечник внутреннего ШРУСа. Образовавшееся в коробке отверстие обязательно заглушите подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
  10. Снимите нижнюю защиту картера сцепы. Тут ее держат только 3 болта.
  11. Сделайте опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
  12. Снимите задние опоры.
  13. Открутите оставшиеся крепежи, стяните в горизонтальном направлении коробку передач. Будьте осторожными, чтобы не деформировать первичным валом лепестки нажимной пружины.

Снятие и проверка

  1. Откручивая крепежные болты, лучше чем-то зафиксировать ведомый диск. Подойдет обычная большая отвертка.
  2. Действуйте аккуратно, что ведомый диск не выдал и снимите сцепление в сборе.
  3. Изучите текущее состояние деталей. Если на них заметили механические повреждения, сразу рекомендуем заменить.

Следующий шаг – проверка состояние деталей.

Объект проверкиОсобенности
Выжимной подшипникПопробуйте его провернуть. При возникновении хрустов, посторонних звуков деталь идет под замену.
Ведомый дискПроверьте его на наличие следов износа и повреждений на трущихся поверхностях. Также заклепки должны располагаться на глубине минимум 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах – только цельные и плотно установленные. Иначе замена.
КорзинаЭто же нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности. Плюс проверяется состояние маховика.
Диафрагменная пружинаЕсли здесь есть трещины, болтаются лепестки или располагаются в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая.

Достаточно редко отдельные компоненты сцепы меняются независимо от других. Преимущественно ремонт предполагает замену в сборе, куда входит нажимной диск, выжимной подшипник и ведомый диск сцепления.

Какие неисправности могут быть у сцепления

Как правило, сцепление автомобиля имеет основные неисправности, которые известны человеку. В частности, практически все эти неисправности вынуждают механика полностью заменить устройство. Сама же замена должна сопровождаться полным демонтажем и разбором такого механизма. К основным неисправностям, так называемым болезненным симптомам сцепления, при которых нужна его замена, относятся:

  • шум, возникающий во время подключения сцепления (при этом шум не такой, как бывает обычно, а усиленный);
  • в процессе работы механизма чувствуются сильные и резкие рывки. В частности, это ощущается при включении первой передачи или же в процессе переключения с низкой на высокую;
  • автомобиль начинает буксовать, когда нажимается педаль сцепления;
  • устройство не выключается или делает это медленно, в результате чего слышится характерный скрежет.

Вышеперечисленные признаки — это основные причины, из-за которых этот механизм нужно будет заменить. Но следует знать, что производитель рекомендует при замене старого сцепления переустановить все составляющие его детали. Например, следует знать, что при замене сцепления рекомендуется сменить выжимной подшипник, а также другие детали и механизмы.

На видео — замена диска сцепления ВАЗ:

В частности, такая замена объясняется тем, что после замены сцепления старые и незаменённые детали уже не смогут функционировать так, как прежде. Такую ситуацию можно сравнить разве что с заливанием молодого и свежего вина в старый, полностью истрёпанный бурдюк. Помните, что старые детали не смогут нормально функционировать с новыми, и неудивительно, что придётся через определённое время провести повторную замену.

Установка диска сцепления — это наиболее частая составляющая замены сцепления. Это объясняется тем, что по статистике именно диск сцепления чаще всего выходит из строя. А дефектами в диске могут выступать следующие моменты:

  • механические деформации, которые чаще всего происходят со временем или же от неправильной эксплуатации сцепления;
  • выход из строя пружины демпферов;
  • износ шлицов ступицы;
  • износ фрикционных накладок.

Если хоть один из вышеперечисленных дефектов наблюдается, то это приводит к выходу из строя всего диска. Следовательно, нужно проводить замену.

Если слепо верить производителю, то можно оказаться в нелепой ситуации, когда на дороге, вдали от автосервиса, отказывает сцепление и продолжать путь дальше нет возможности. В таких случаях редкий водитель способен оставаться хладнокровным, а большая часть начинает ругать себя за то, что не догадались своевременно провести диагностику. А ведь действительно, как уверяют водители со стажем, проверять диск сцепления нужно на каждые 80 км пробега автомобиля, тем более по нашим «идеальным» российским дорогам.

Важно своевременно проводить диагностику. Делается это путём проверки толщины диска сцепления. А для этого принято использовать специальный измерительный калибр

Автомобиль поднимают на домкрат, и калибр подсоединяют к рабочему цилиндру сцепления

А для этого принято использовать специальный измерительный калибр. Автомобиль поднимают на домкрат, и калибр подсоединяют к рабочему цилиндру сцепления.

Есть и другой способ проверки, называемый народным. Таким методом диагностики злоупотреблять не рекомендуется, так как увеличивается износ механической части диска. Нужно будет при включённой 4-й или 5-й передаче запустить мотор и нажать на педаль акселератора, одновременно держа педаль сцепления. Если двигатель не заглохнет, то это говорит об износе ведомого диска сцепления.

Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Цена ремонта сцепления

Стоимость замена сцепления ВАЗ в автосервисах может быть разной, как правило, в крупных автоцентрах работа стоит дороже. В среднем замена троса на автомобилях ВАЗ 2108-15 обходится порядка 500-600 рублей, за замену корзины и диска берут в среднем от 1500 до 2000 рублей (в 2016 году). Цены также могут меняться в зависимости от региона.

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

Актуально:

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

  • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
  • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Важные моменты:

  • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
  • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
  • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Шлифовка маховика

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

  • рычаг педали сцепления;
  • вал, передающий энергию нажатия;
  • вилка выключения муфты;
  • нажимной диск;
  • ведомый диск;
  • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
  • выжимной рычаг;
  • подшипник упорного типа;
  • феродо или накладки;
  • первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
2141-1701030 — первичный вал коробки передач1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала)0,02 — 0,1320,3
2141-1601142 — ступица ведомого диска1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы)
2141-1601036-10 — направляющая втулка31-0,080-0,180(диаметр)0,08 — 0,2190,4
2141-1602055 — валик педалей20-0,033 (диаметр)
2141-1601242 — вал выключения сцепления20-0,033 (диаметр)0,04 — 0,3250,6
2141-1601222 — втулка вала большая3,48-0,12 (толщина стенки)

Эти вещи плохо влияют на сцепление

Иногда они стоят рядом с вами на светофоре — нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

  • замена сцепления со снятием КПП;
  • замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

  • Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
  • Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
  • После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
  • Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
  • Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
  • Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
  • Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.

Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.

Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Как определить что сцепление умирает

Назовите пожалуйста основные признаки того, что сцепление пора менять.

Особенно интересно про всякие звуки. Типа когда шумит выжимной и тд.

Ну желательно все признаки ) Хочу определить в каком состоянии у меня сцепление. )

машина проехала 95232 тык. с 2002 года она. меняли ли сцепление не в курсе (

а какого характера звук когда шумит выжимной?

у меня педаль скрипит когда нажимаешь, но видимо это пружинка под педалью.

а какого характера звук когда шумит выжимной?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Второй вариант. Разнгоняемся, включаем повышенную (3 или 4) и жмем что есть силы на газ. Если сцепление «пробуксовывает», то почувствуешь это сразу.

а что должно при этом происходить?

Движок обороты набрал и орет, а тачка еле еле набирает скорость. У меня так было, поменял сцепу в сборе чтоб не заморачиваться, хотя достаточно было диск.

Собсна не знаю точно сцепа или нет, поэтому хотелось бы узнать..

Лил 3 дня дождь и я не ездил на авто, потом когда поехал, начал трогаться, рычаг КПП стал ходить ходуном и машина стала глохнуть, я педаль выжал, газанул, сново трогаюсь и авто порыпалось, но поехало, проехал 4 км до магаза, под конец почти не заметно было, приезжаю из магаза домой, все ок (у меня у отца классика, у него такое бывает когда в горку пытаешься тронуться, он говорил что сцепление прилипает, или вроде того). На следущий день вначале таже котовасия, и под конец сново все ок, прошла неделя, 3т 3т все ок. Что это может быть?! Я подумал что сцепа намокла, я поездил, она подсохла и все ок но думаю что моя догадка далеко от истины))

Как двигатель бензопилы

В недавно выпущенных устройствах установлен одноцилиндровый двухтактный карбюраторный двигатель. Он включает в себя несколько механизмов, которые работают вместе. Основные компоненты двигателя:

  • Маховик;
  • Связь;
  • Зажигательный модуль;
  • Глушитель;
  • Монтаж втулки.

Двигатель, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. Оборотов в минуту, и поэтому требует обработки высококачественным маслом. Во время работы требуется высокий уровень охлаждающей системы. Двигатель агрегата оснащен системой охлаждения, которая подает воздух для систем охлаждения.

Поддержите канал. выключите ( AdGuard\AdBlock ) блокировщик рекламы. Поддержите наш канал чем можете, этим вы

как открутить сцепление на бензопиле

для ремонта how to loosen the grip on the chainsaw for repair.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

  1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
  2. Уберите первичный вал с подшипника.
  3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
  4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
  5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
  6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
  7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

https://youtube.com/watch?v=d1bb0mbPPsA

В заключение…

Сцепление является чрезвычайно важным механизмом для плавного переключения передач, и его хорошее состояние определяет, насколько эффективно будет работать ваш автомобиль. При первых признаках того, что сцепление не работает должным образом, примите меры и замените изношенные детали или весь комплект сцепления.

Если вы не совсем уверены, что можете выполнить замену самостоятельно, лучшим решением будет воспользоваться услугами механикам вашего сервиса.

Замена сцепления, в отличие от некоторых других видов более легкого ремонта автомобиля довольно сложна, требует очень хороших знаний и опыта. Доверяя специалистам, вы избавите себя от ошибок, из-за которых элемент будет установлен неправильно.

Сервисный центр имеет необходимое оборудование, очень хорошо знает процесс замены сцепления и выполнит работу с необходимыми регулировками.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий