Как проверить втягивающее реле стартера: что нужно знать

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластины реле

На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

• Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
• Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

• Износ его элементов;
• Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
• Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

1. В несрабатывание стартера при запуске;
2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Типы и производители втягивающих реле ВАЗ

На сегодняшний день существует несколько типов втягивающих реле ВАЗ, имеющих различную конструкцию и применимость:

• Реле для нередукторных стартеров автомобилей ВАЗ «Классика» (модели 2101 – 2107);
• Реле для нередукторных стартеров автомобилей ВАЗ-2108 – 21099;
• Реле для редукторных стартеров ВАЗ всех моделей;
• Реле для автомобилей ВАЗ со стартерами AZD (модели 2108 – 21099 и 2113 – 2115).

Кроме того, втягивающие реле для автомобилей ВАЗ «Классика» (2101 – 2107) делятся на две категории — старого и нового образца. Реле старого образца имеют разборную конструкцию, поэтому их при желании можно отремонтировать. Реле нового образца неразборные, поэтому при поломке их можно только заменить. Разборные и неразборные модификации имеют и втягивающие реле других, более современных моделей ВАЗ. Но в любом случае оба типа реле взаимозаменяемы, поэтому проблем с их установкой не возникает.

Втягивающие реле для автомобилей ВАЗ выпускаются несколькими отечественными и зарубежными предприятиями:

• ЗиТ — «Завод им. А.О. Тарасова», Самара. Предприятие выпускает стартеры под торговой маркой «КАТЭК» и «КЗАТЭ». Данные марки получили свое названия от предыдущих наименований завода — с 1942 по 1975 годы Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов (КАТЭК), а с 1975 — Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования имени А.М. Тарасова (КЗАТЭ имени А.М. Тарасова);
• БАТЭ — Борисовский завод автотракторного электрооборудования, Борисов, Республика Беларусь;
• «Кедр», Челябинск;
• Dynamo AD, Болгария;
• «ИскРа» (Iskra) — совместное белорусско-словенское предприятие, производственные мощности расположены в Гродно, Республика Беларусь.

Особо нужно выделить стартеры и втягивающие реле ЗиТ — продукция этого предприятия изначально устанавливалась на автомобили ВАЗ, поэтому стартеры и втягивающие реле КАТЭК и КЗАТЭ долгое время считались «эталонными» для «Жигулей» и более поздних моделей Волжского автозавода. И сегодня большинство сторонних производителей для доказательства высокого качества своей продукции указывают, что данные реле взаимозаменяемы с реле КАТЭК и КЗАТЭ.

Похожая ситуация и с продукцией компании Iskra. Сегодня на ряд модификаций некоторых моделей ВАЗ устанавливаются стартеры AZD, к которым подходят только «родные» втягивающие реле, произведенные на том же предприятии. Это обязательно нужно учитывать, так как эти втягивающие реле не взаимозаменяемы с продукцией других заводов.

Как провести ремонт реле своими руками?

Для самостоятельного ремонта понадобится следующее:

Начинать разборку реле нужно с извлечения сердечника. Затем откручиваются два винта. Они держат крышку, под которой расположены контакты катушек.

После того как провода отсоединены, нужно открутить ещё два винта, и извлечь пластины, которые ими удерживались. Если на них появился нагар, то он счищается с помощью шлифовальной шкурки. Ею также необходимо обработать и места креплений в самой детали. Это можно сделать и отвёрткой, если шкуркой туда не добраться. По завершении всех этих действий деталь собирается обратно.

Этот алгоритм применяет как для неразборных, так и для разборных деталей. Разница заключается в необходимости дополнительно вывинтить длинные болты, чтобы получить доступ к внутренностям детали.

Само по себе реле стартера не является сложным механизмом. При этом его поломка не позволит завести двигатель автомобиля, и как следствие использовать его. Способы его проверки и ремонта не являются сложными процедурами, требующими специального образования и навыков. Главное при его ремонте и проверке, чтобы всё необходимое было под рукой.

В случае, если в автомобиле установлено неразборное реле, рекомендуется не тратить время на попытки его реанимировать, а сразу заказать через интернет, или купить на рынке новую деталь. Так можно сэкономить, в первую очередь, время. Это связано с тем, что даже если его удастся отремонтировать, оно прослужит меньше новой детали, и всё равно придётся его менять. Лучше это сделать сразу.

Как правило, если аккумулятор в норме, однако стартер не работает и двигатель завести не удается, тогда наиболее частой причиной является выход из строя втягивающего реле стартера. По этой причине необходима общая проверка стартера и втягивающего реле.

В этой статье мы рассмотрим, как устроено и работает втягивающее стартера, какие признаки указывают на то, что с данным элементом возникли проблемы, а также как проверить втягивающее стартера автомобиля.

Читайте в этой статье

Последовательность контроля работоспособности стартера

Если при переводе ключа зажигания в положение «Старт» стартер не подает никаких признаков жизни, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Измерить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть не менее 12 Вольт для запуска двигателя. Если меньше, следует зарядить аккумуляторную батарею.

2. Далее необходимо произвести измерение качества шины «земля» автомобиля. Следует проверить контакты шины «минус АКБ» — кузов автомобиля и «минус АКБ»-корпус двигателя, собственно, стартера. Это лучше сделать, включив зажигание, и измеряя напряжения между минусом АКБ, металлическими элементами корпуса двигателя и зачищенными элементами кузова двигателя. Напряжения должны быть строго 0,0 Вольт. Если больше, возможно нарушены контакты соединений.

3. Перед проведением дальнейших действий лучше произвести компьютерную диагностику. Во многих автомобилях запуск двигателя может блокировать иммобилайзер, возможно, требуется привязка ключа. Неисправность узлов автоматической коробки переключения передач также может ввести режим запрета на запуск авто.

4. Для дальнейшей диагностики стартера требуется электрическая схема автомобиля и схема расположения реле и предохранителей. Система запуска автомобиля может быть организована одним из двух способов. В автомобилях более ранних годов выпуска напряжение на втягивающее реле стартера подавалось непосредственно с контактной группы замка зажигания. Неисправность контактной группы приводит к отсутствию напряжения, подающегося на втягивающее реле. В таком случае необходимо проверить наличие контактов по схеме подключения замка зажигания. В современных автомобилях для управления срабатыванием стартера используется реле стартера, обычно устанавливаемое в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Необходимо проверить исправность реле, наличие на его входном контакте напряжения +12 Вольт. Можно принудительно включить стартер, замкнув контакты реле.

5. Далее переходят непосредственно к работам со стартером. Он обычно расположен в области маховика. Более удобное расположение – между двигателем и радиатором системы охлаждения. В этом случае доступ к нему упрощен. Хуже, если стартер расположен за двигателем под выпускным коллектором. В любом случае, необходимо отследить путь пролегания проводов, идущих от стартера. От него отходят два проводника: один толстый (сечение не менее 25 кв.мм.) для запуска электродвигателя и тонкий – для управления втягивающим реле.

6. В первую очередь необходимо в удобном месте зачистить тонкий проводник, подсоединить к нему провод сечением не менее 2 кв.мм. и заизолировать место соединения. Затем перевести коробку передач в нейтральное положение. После этого соединить подключенный проводник к положительной клемме заряженного АКБ. Если при этом не последует никаких действий со стороны стартера, возможны следующие варианты:

• неисправность обмотки втягивающего реле (обрыв);
• износ щеток электродвигателя стартера;
• поломка ламелей коллектора;
• обрыв обмотки якоря;
• отсутствие контакта на разъеме тонкого провода (часто встречается, когда тонкий проводник приходит в разъем «под фишку», его иногда достаточно просто пошевелить);
• отсутствие заземления на корпусе двигателя автомобиля (для большей уверенности можно мощным проводом соединить корпус двигателя с минусом АКБ).

7. Если втягивающее реле сработало уверенно, но электродвигатель стартера не вращается, следует проверить наличие напряжения + 12 Вольт на выходе толстого проводника. Он обычно имеет соединение «под гайку», иногда контакты подгорают и обугливаются. В таком случае следует снять и зачистить контактные зоны. Также следует проверить соединение толстого проводника в области положительной клеммы аккумуляторной батареи.

8. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмотки втягивающего реле (между подсоединенным проводником и корпусом двигателя оно должно быть в пределах от 3 до 20 Ом для различных типов стартеров).

9. В случае, когда предыдущие действия не привели к положительному результату, необходимо приступить к диагностике неисправности на снятом с автомобиля стартере.

Видео — как замкнуть стартер на прямую, если он не крутит:

Силовые испытания втягивающего реле

Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении

Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
Якорь заталкивается до контакта силового реле

Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»). . Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще

Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться)

Диагностика детали

Итак, если транспортное средство не заводится, следует проверить ряд элементов. Предварительно рекомендуем осмотреть:

• Аккумуляторную батарею. Убедитесь в ее работоспособности, надежности креплений и отсутствии окислов.
• Электрическую проводку. Она должна качественно (с помощью гаек) крепиться к стартеру. Обязательно при обнаружении удалите коррозию.

Если с этими компонентами все в порядке, рекомендуется проверка втягивающего реле стартера. Опытные водители по звуку могут определить исправность компонентов, не разбирая автомобиль. Другие методы предполагают демонтаж детали. Здесь есть два основных способа. При срабатывании втягивающего реле можно услышать характерный щелчок. Его создает сдвинувшийся сердечник. Если этого щелчка не происходит, соответственно, якорь не двигается. Бывают ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Как правило, причиной этому могут быть сгоревшие контакты. Новичкам выполнить проверку «по щелчку» можно, демонтировав сам стартер, так как из-за качественной шумоизоляции необходимого звука вы можете просто не услышать. Для этого от батареи (клемма «+») подсоединяется провод к соответствующему выводу реле. Аналогично подсоединяют минус, а затем проверяют работоспособность реле. Если реле сработало, но вы услышали небольшое дребезжание, ищите проблему в обмотках. Предварительно для диагностики понадобится снять втягивающее реле и использовать мультиметр:

1. Поставьте прибор в режим измерения сопротивления. Замерьте сопротивление между обмотками и массой, предварительно сняв пружину и сердечник. Показатель должен лежать в пределах 1…3 Ом.
2. Установите сердечник с пружиной на место. Замкните контакты, а затем снова выполните замер. Мультиметр должен показать параметры 3…5 Ом. Эти цифры могут незначительно отличаться в зависимости от модели реле. Если показатели ниже требуемых, тогда обмотка вышла из строя.

Это основные методы, как проверить втягивающее реле стартера в гаражных условиях.

Что такое втягивающее реле ВАЗ

Во всех автомобилях Волжского автозавода используется классическая система пуска двигателя, построенная на основе электрического стартера. Как известно, стартер — это компактный электродвигатель, который с помощью муфты (бендикса) на короткое время подключается к маховику двигателя, приводя его во вращение. Однако все это лишь на первый взгляд кажется простым, на деле же обеспечить нормальную работу стартера — дело очень непростое, и причин тому две.

Во-первых, стартер хоть и имеет небольшие габариты, но во время работы через него проходит ток в десятки, а то и в сотни ампер, что создает проблемы с его безопасным подключением. Если цепь стартера замыкать непосредственно в замке зажигания, то никакой замок и другие компоненты, входящие в эту цепь, не выдержат возникающих при пуске стартера токов — они просто сгорят. Поэтому подключать стартер к аккумулятору нужно дистанционно, с помощью реле с контактами, рассчитанными на большие токи.

Во-вторых, стартер должен работать всего несколько секунд, а после успешного запуска двигателя отключаться от маховика. То есть стартер должен оснащаться механизмом, который производил бы подключение к маховику, удерживал бы стартер при прокручивании маховика, и производил бы отключение стартера от маховика сразу после пуска мотора.

Реле втягивающее ВАЗ-2108 КЗАТЭ (ЗиТ)

Обе эти задачи решает одно устройство, которое в автомобилях ВАЗ установлено непосредственно на корпусе стартера — втягивающее (или тяговое) реле. Если говорить более конкретно, то втягивающее реле выполняет несколько важных функций:

• Обеспечение зацепления шестерни стартера с маховиком двигателя;
• Подключение стартера к аккумулятору;
• Удержание шестерни стартера в зацеплении с маховиком до момента пуска мотора;
• Отключение стартера после пуска двигателя.

Таким образом, втягивающее реле — важный компонент системы пуска двигателя автомобиля ВАЗ, его нормальное функционирование гарантирует успешный запуск мотора, а со сломанным реле завести двигатель либо сложно, либо вовсе невозможно.

Неисправности, стартеров, тяговых реле и реле включения

Основные неисправности: износ и зависание щеток, потеря упругости пружин щетко­держателей, износ и загрязнение коллектора, межвитковое замыкание, замыкание обмотки на корпус, замыкание обмотки якоря на сердечник, выброс проводников из паза сердечника якоря, износ подшипников и др.

Основные неисправности тяговых реле:

• обрыв и межвитковые замыкания обмоток
• сильное обгорание рабочих поверхностей контактного диска и контактных болтов
• выпадение замочной шайбы со штока якорька во втулке реле

Обрыв обмоток определяют подключением контроль­ной лампы последовательно проверяемой обмотке при включении ее в цепь к аккумуляторной батарее или к сети переменного тока 220 В. При проверке на обрыв удерживающей обмотки один щуп от лампы подключа­ют на корпус реле, а другой к зажиму 5 обмотки реле. Для проверки втягивающей обмотки щу­пы подключают к зажимам 3 и 5. Лампа горит, если в обмотке нет обрыва.

Межвитковое замыкание в обмотках реле вызывает­ся перегревом их при длительной работе стартеров. Этот дефект определяется измерением сопротивления обмоток.

Для проверки состояния электрической цепи между корпусом машины и зажимом тягового реле включают вольтметр 2 Второй вольтметр включают непосредственно на выводы батареи. Когда стартер не работает, то оба вольтметра должны показывать оди­наковое напряжение. Затем включают стартер на 3… 4 с и наблюдают за показаниями обоих вольтметров. Разница в показаниях вольтметра при хороших контак­тах в проверяемой электрической цепи не должна быть более 1,5 В. При большей разнице следует хорошо зачистить и плотно закрепить вое наконечники проводов, соединяющих корпус машины с батареей и с зажимами тягового реле.

Основные неисправности реле включения:

• обрыв обмотки
• сильное подгорание контактов
• нарушение регулировки

При оборванной обмотке стартер не включается. Обрыв обмотки реле определяют при помощи конт­рольной лампы, включая ее последовательно с проверя­емой обмоткой к источнику электрической энергии. Под­горевшие контакты зачищают напильником с мелкой насечкой, а затем шлифуют стеклянной шкуркой.

Для проверки реле включения замыкают зажим Б и не соединенный с корпусом зажим К1 реле отрезком провода, проверив предварительно надежность соедине­ния зажима К2 реле с корпусом машины. При исправном реле его контакты замыкаются, что прослушивается по характерному щелчку. Если исправ­ны тяговые реле и электрическая цепь между обоими реле, то тяговое реле срабатывает и включает стар­тер, В случае обрыва обмотки в реле этого включения не происходит.

При необходимости реле регулируют.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Как проверить реле в автомобиле

Для многих автовладельцев реле оказывается весьма непонятной вещью. От его неисправности может зависеть отказ различного оборудования, поэтому необходимо знать, как проверить работоспособность реле.

Чтобы понять принцип работы этого устройства, стоит почитать очень подробную статью Как работают реле в автомобиле. Если кратко: внутри корпуса реле установлен маленький электромагнит. При подаче напряжения на его контакты, он притягивает перемычку, и она замыкает контакты силовой линии – оборудование включается. Исходя из этого, существуют определенные неисправности реле, которые могут привести его отказу.

При диагностике неисправностей какого-либо оборудования, подключенного через реле, нужно проверить, работает ли оно. В современных автомобилях реле устанавливаются в монтажные блоки, поэтому будет отталкиваться от этого. Если у вас «отдельно стоящее» реле, принципы проверки такие же.

Проверяем присутствие питания на управляющих контактах

При наступлении определенных условий, необходимых для включения оборудования, запитанного через реле (например, включения фар из салона), реле должно щелкнуть. Если щелчок есть, то сразу переходим к следующему разделу статьи про силовые контакты. Если щелчка нет, нужно проверить наличие напряжения на управляющих контактах. Определить наличие напряжения можно обычной контрольной лампочкой или мультиметром. Причем мультиметр способен показать низкое напряжение, которое лампочка «не заметит».

Чтобы померить напряжение на контакте реле, в некоторых случаях достаточно слегка вытянуть его из гнезда монтажного блока и прикоснуться щупом контрольной лампы или мультиметра к одному из управляющих контактов. Второй щуп соответственно нужно прислонить к металлу кузова. Однако надежнее и легче вытащить реле полностью и вставить щуп в нужное гнездо блока.

Если ни на одном управляющем контакте напряжения нет, значит, реле не включится и скорее всего в отказе оборудования виновато не оно. Нужно искать причину, по которой ток не приходит на реле.

Чтобы магнит, находящийся внутри реле сработал, кроме «плюса», должна быть еще и «масса», то есть соединение с кузовом. Проверить ее наличие можно той же «контролькой». Один щуп лампы поставьте на плюсовую клемму аккумулятора, а второй – в «массовое» гнездо монтажного блока. Только не соединяйте данные места обычным проводом – это приведет к короткому замыканию! Лампочка или мультиметр исключат эту опасность и покажут есть ли массовое соединение в соответствующем гнезде.

Проверяем наличие напряжения на силовых контактах реле

Если реле щелкает, значит, управляющая электрическая цепь исправна, магнит срабатывает и перемычка двигается. В этом случае нужно проверить наличие напряжения на силовых контактах реле. На одном контакте напряжение есть всегда, а на втором должно появляться при включении реле. При выключенном оборудовании, подключенном через проверяемое реле, найдите силовой контакт, находящийся под напряжением. Для этого вставьте щуп контрольной лампы или мультиметра в соответствующее гнездо монтажного блока, а второй конец – к кузову автомобиля.

Если ни на одном силовом контакте напряжения нет, значит, силовая линия неисправна и реле так же ни при чем. Причины отказа силовой линии могут быть разными, но для начала стоит проверить предохранитель. Если же на одном из силовых контактов реле напряжение присутствует, то при включенном реле (реле щелкнуло, на управляющих контактах есть напряжение), напряжение должно быть и на втором силовом контакте.

Если реле включено, а напряжение есть только на одном силовом контакте, значит, ток не проходит через контактную группу реле. Происходит это, как правило, из-за обгорания контактов перемычки, замыкающей силовую электролинию. Подобное реле проще заменить новым, так как разбирать данную конструкцию и пытаться зачистить перемычку достаточно сложное и ненадежное занятие. Тем более, что стоимость большинства реле невысока.

Замена

Ваз 2110 стартер втягивающее устройство

Чтобы заменить втягивающее реле на машине ВАЗ 2110 потребуются соответствующие инструменты. Перед тем, как начинать работы, в обязательном порядке нужно отсоединить от аккумулятора массу, которая помечена знаком «минус». Для этого потребуется гаечный ключ на «10». После снятия контакта, необходимо найти стартер. Он располагается внизу моторного отсека, между блоком двигателя и системой охлаждения. Только после этого можно приступить к демонтажу устройства.

Ваз 2110 стартер втягивающие

• К втягивающему реле подсоединяются два провода, необходимо отсоединить провод красного цвета, который проходит от реле к контакту «папа».
• На задней части реле откручиваются две гайки, делается это с помощью гаечного ключа на «13».
• Используя плоскую отвертку, с передней части фиксатора реле отсоединяется шнур.
• После освобождения реле, его необходимо аккуратно убрать.

Для установки нового втягивающего действия повторяются в обратном порядке. Из-за того, что мы оставили старый сердечник, новое реле монтируется без него, лишь с новой пружиной. Итак:

• Вооружившись плоской отверткой, спереди реле нужно прикрутить провода.
• Соединяются с проводами и закручиваются гайки с помощью гаечного ключа на «13».

После установки реле нужно затягивать крепко гайки, которые соединяют провод питания, и прикрепляются к «папе». Вот и все, машина готова к работе. Для самостоятельной замены данного элемента потребуются всего три инструмента, видео – обзор и фото — инструкция. Для выполнения данной процедуры своими руками придется потратить около 16 минут времени и сохранить в кошелке около 500 рублей, которые бы пришлось заплатить за ремонт в автомобильных мастерских, где цена на услуги эти постоянно растет.