Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения
Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.
Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.
В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.
Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota, i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.
Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.
В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.
В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус сама система стала сложнее.
Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.
Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.
Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.
Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.
Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.
В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.
Предохранители и реле: основная причина треска
Как правило, треск под панелью при включении зажигания слышится в районе автомагнитолы или немного ниже. Возникает шум периодически, как только включается зажигание. Треск может продолжаться и при заведённом ДВС.
Первое сомнение падает сразу же на электрооборудование внутри панели приборов. Видимо, там много лишних, не нужных потребителей, которые зря потребляют энергию.
Предохранители и реле
Владельцу автомобиля рекомендуется проверить сначала легкоплавкие или как их ещё называют – одноразовые предохранители. Затем протестировать тепловые предохранители, которые легко сбрасываются отвёрткой.
Далее, если предохранители в порядке, идёт проверка реле. Нужно потрогать реле, пошатать его в разные стороны. Возможно, что шумят контакты внутри устройства, и шатание реле поможет его работу восстановить.
Вообще, «чёрный ящик», как называют опытные водители монтажный блок, требует тщательной диагностики во время такой проблемы. Он снимается после того, как скидывается плюсовая клемма с АКБ (так рекомендуется делать по технике безопасности). Затем нужно вывинтить саморез, фиксирующий «чёрный ящик» к кузову, отсоединить от него все разъёмы.
Совет. Будет в плюс пометить разъёмы лаком, чтобы при обратной сборке было легко всё собирать, хотя соединения изначально и сделаны разной формы именно для удобства сборки и исключения неправильной коммутации.
После того, как блок уже снят и освобожден от разъёмов, следует аккуратно вынуть все защитные элементы
Важно нарисовать на бумаге изначальную экспозицию защитных элементов, зарисовав их ампераж и поочерёдность
Разборка блока осуществляется аккуратно. Острым ножом следует срезать уголки корпуса. После этого, поддев отвёрткой верхнюю крышку, снять её.
Внимание. Крайняя аккуратность при работе с «чёрным ящиком» точно не помешает
При демонтаже крышки легко могут высыпаться полосковые контакты. Если такое произошло, то их месторасположение придётся уже определять при сборке по градациям запылённых участков блока, где они оставили след.
Статья в тему: Как правильно замерить плотность электролита в АКБ?
Черный ящик под капотом авто
Итак, главной задачей разборки блока становится очистка от пыли. Затем элементы нужно переставить с чёрной крышки на 3-слойную площадку.
Также рекомендуется обратить внимание на амортизационные характеристики примыкающих контактов 2-сторонней ламели. Они со временем расстраиваются, а из-за некомпактного пролегания начинается искрение, что и вызывает треск под капотом при включении зажигания
Важно суметь восстановить прежний, надёжный контакт. Что для этого потребуется? Взять плоскогубцы, и снимая поочерёдно каждую ламель, обжимать с обеих сторон
Ламели могут быть ещё и сильно окислены. В таком случае их надо будет заменить на не используемые ламели из этого же блока. Просто надо определить ламели, в которых нет предохранителей, и заменить.
Важно акцентировать внимание на обратной сборке. Площадка с 3 слоями обязана садиться в посадочные гнёзда верхней крышки «чёрного ящика» без больших усилий со стороны ремонтника, лёгким надавливанием. Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место
Следить нужно и за тем, чтобы каждый контакт вставал на своё родное место.
Разборка черного ящика
Внимание. Если контакт не садится на место, то вероятно, что покороблена пластмасса
Из-за замыкания и искрения она оплавилась. Нужно заново зачистить пластмассовый наплыв на верхней крышке так, чтобы контакты легко вставали на свои места.
После этого следует перевернуть наборное поле с уже вставленной верхней крышкой, подправить контакты и усадить нижнюю крышку. Её можно считать до конца одетой только после щелчка, свидетельствующего о том, что посадочные места разъёмов встали на место.
Остаётся поставить обратно защитные элементы. Затем подсоединить к цепи автомобиля разъёмы, вставить на место плюс аккумулятора и протестировать работу. Защитно-релейные устройства, если всё было сделано правильно, более не должны нагреваться.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других)
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Стартер не крутит втягивающее, но щелкает
- Как проверить втягивающее реле стартера?
- Почему машина не заводится, но стартер крутит?
О чем могут говорить шумы под капотом
- Шипящие звуки
Шипение под капотом встречается наиболее часто. Такие звуки связаны с утечкой охлаждающей жидкости. При попадании антифриза на горячие детали подкапотного пространства происходит испарение «охлаждайки». Могут появляться подобные шумы под капотом и после остановки двигателя, если есть места утечки на патрубках, которые расширились при нагревании. После остановки мотора жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения и интенсивнее протекает через расширившиеся дефекты трубок. Чем сильнее протекание антифриза, тем больше образуется пара.
При наличии шипения и пара нужно поднять капот и как можно скорее обнаружить место утечки. Неисправность необходимо устранить, а затем долить антифриз до нужного уровня.
- Хрустящие звуки
Если шум под капотом напоминает хруст, скорее всего, вам предстоит ремонт КПП (как правило, такие звуки появляются после износа шестеренок) или замена деталей сцепления. Своевременное техническое обслуживание и периодическая диагностика авто значительно снижают вероятность таких неисправностей. При появлении хруста под капотом не затягивайте с обращением в автосервис.
- Визжание
Вначале может наблюдаться редкое повизгивание в районе мотора, но если этот симптом оставить без внимания, то вскоре под капотом может проявиться сильный визг. Как правило, такие звуки возникают на повышенных оборотах ДВС. Их причиной чаще всего является изношенный ролик натяжителя серворемня. Если вы знаете, как заменить ремень генератора и механизм натяжения и нужные детали есть у вас в наличии, то не откладывайте эту процедуру. Если же у вас нет возможности самостоятельно выполнить замену – обратитесь в автосервис.
-
- Вой
Чаще всего данная ситуация возникает у машин с задним приводом. Происходит такое при сильном износе дифференциала в механизме. По статистике, многие владельцы осведомлены о подобных проблемах, но не воспринимают их всерьез, что заканчивается более крупными неполадками.
- Постоянное клацанье
На российских дорогах обязательно встретишь много неровностей, ям или выбоин. Клацанье возникает в момент езды по таким поверхностям, что не всегда относится к дефектам. Однако если при езде по ровной дороге вы продолжаете слышать такие звуки, стоит скорее добраться до СТО. Причины неисправности могут быть разными, но чаще всего это износ наконечников рулевой тяги, амортизаторов, стабилизаторов или шаровых опор.
- «Рычание»
Подобный рычащий звук характерен при поломках насоса ГУР. Современные производители используют данный механизм в своих моделях не так часто. Обязательно обратитесь в автосервис, поскольку данная проблема грозит серьезными последствиями на трассе.
- Треск
Треск обычно встречается у автомобилей с передними ведущими колесами. Его проще всего услышать при вождении на невысокой скорости, когда совершается поворот с выворачиванием рулевого колеса до максимального уровня. Если во время такого маневра вы услышали непонятный треск, скорее всего, требуется поменять ШРУСы. Именно эта деталь осуществляет передачу вращения между осями.
- Хлопки и свист в подкапотном пространстве
Опасный звук, услышав который, необходимо срочно прекратить движение транспортного средства. Это говорит о том, что неправильно происходит процесс сгорания топлива. Такая неисправность приводит к серьезным поломкам в двигателе автомобиля. Возникающее повышенное давление начинает разрушать мотор, поэтому, услышав такие звуки, срочно обратитесь в СТО.
Если подобная неисправность настигла вас в дороге, попробуйте заменить весь бензин в системе на более качественный. Проверьте, как работает двигатель, если звуки пропали, то вполне вероятно, что после агрегат будет нормально функционировать, значит, все обошлось. Если же манипуляции не произвели должного эффекта, придется вызывать эвакуатор или просить проезжающих водителей отбуксировать машину в автосервис. Передвигаться на таком авто ни в коем случае нельзя.
- Стук, дребезжание работающего мотора
Возникновение дребезжащих звуков может иметь две причины. Они появляются из-за значительного износа или поломки некоторых деталей силового агрегата (подшипников, поршней и прочего). В этом случае пользоваться транспортным средством нельзя.
Причина дребезжания и стуков может скрываться и в пониженном уровне масла в моторе. Если он действительно ниже нормы, необходимо долить масло незамедлительно. После такой процедуры проверьте, не исчез ли шум. Если все хорошо, можете двигаться дальше, не забывая периодически останавливаться и проверять уровень масла на щупе. Если смазка быстро исчезает, необходимо выяснить причину, а лучше сразу поехать в автосервис. Специалисты проведут осмотр и выявят неисправность.
Почему еще может возникать шум в моторном отсеке
- Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
- Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
- Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
- Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
- Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
- Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать — детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука — троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.
Стартер
Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.
Работает эта конструкция следующим образом
. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.
В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.
Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом ( или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.
Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете . Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.
Маховик
. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.
Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме.
Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
Читайте в этой статье
Стартер крутит вяло
Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки система пуска зажигания
Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.
Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.
Советы и рекомендации
Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов
При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока
Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.
Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).
Характерные черты неисправности
Стартер крутится вхолостую, проскакивают зубья, которые должны обеспечить однонаправленное зацепление валов при вращении одного с большей скоростью, а также обеспечить их разъединение, как только вращение электромотора будет остановлено (это когда, стоит завестись мотору автомобиля, водитель отпускает ключ).
Только кардинальное решение проблемы. Только менять. К счастью, не все, а только бендикс.
На самом деле современные технологии, по которым изготавливаются и стартер, и один из его главных функциональных узлов – бендикс, не предполагают возможности (при неисправности) узел разобрать и отремонтировать. Придется менять. Причем менять, к счастью, приходится не целиком весь узел, а бендикс, зацепление которого стерлось настолько, что уже проскакивает, не выходит на необходимый уровень мощности.
С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны так, чтобы иметь примерно одинаковый ресурс. То есть даже если и удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит исключительно недолго. Обязательно вскорости посыплются либо шарики, обеспечивающие качение колец бендикса, либо забуксует соединение с валом, лишившись механизма зацепления.
Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент проскакивает, не стыкуясь, вердикт может быть только один – менять. Тем более, процедура несложная, да и сама деталь не особенно дорогая. Справиться с заменой, по крайней мере, на отечественном авто, можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис.
Что еще стоит почитать
Буксует сцепление Устройство стартера Срок службы свечей накаливания Схема коммутатора зажигания Запуск двигателя с кнопки
Аккумулятор
Аккумулятор может основательно разрядиться. Причин тому много — чрезмерное использование электричества, когда не работает двигатель (в гараже могли играть дети), попадание на клеммы жидкости или крупных насекомых. Сырая погода и мойка машины в сомнительном сервисе — факторы риска. Слишком высокая или низкая температура воздуха неблагоприятно влияет на аккумулятор, он ведет себя непредсказуемо и иногда быстро разряжается.
Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе должен быть исправным генератор, а его ремень — хорошо натянутым. Иначе и во время езды аккумулятор рискует скоро разрядиться, а это опасно возникновением аварийной ситуации на дороге. При подозрении на поломку генератора лучше сразу обратиться к профессионалам. Но перед этим стоит убедиться, что проблема не заключается в аккумуляторе и других деталях.
Если в аккумуляторе еще остался какой-то заряд, могут гореть светодиодные лампочки и другие экономные электроприборы. В старых машинах точно узнать напряжение на клеммах можно тестером, современная комфортная техника покажет его на приборной панели (если аккумулятор не сел до нуля). При недостаточном напряжении рецепт понятен — зарядка
Заряжают аккумулятор от розетки или другого автомобиля, но подсоединение к чужому аккумулятору требует опыта и осторожности
Если аккумулятор разряжается регулярно и ключ в замке зажигания продолжает отказывать, придется заменить изношенную батарею. Не помешают организационные меры — например, запретить детям находиться в гараже без взрослых.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
