3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя
3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Блок цилиндров, коленвал и шатунно-поршневая группа
1. Держатель сальника 2. Блок цилиндров 3. Насос охлаждающей жидкости 4. Кронштейн генератора 5. Крышка цепи газораспределительного механизма 6. Кольцевая прокладка 7. Маслоприемник с фильтром грубой очистки 8. Маховик (ведущий диск гидротрансформатора) 9. Монтажная пластина 10. Коренные вкладыши 11. Упорные полукольца 12. Коленвал 13. Крышки коренных подшипников
Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления, чтобы ввернуть болты стенда в блок цилиндров (картера коленвала).
Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.
Если вы будете приобретать готовый восстановленный двигатель, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:
– генератор,и кронштейны насоса гидроусилителя и (или) компрессора кондиционера (в зависимости от комплектации автомобиля); – распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода; – насос охлаждающей жидкости и шланги термостата и радиатора; – детали карбюратора или системы впрыска топлива; – все датчики и электромагнитные клапаны вместе с проводкой; – всасывающий и выпускной коллекторы ; – масляный фильтр; – топливный насос – для карбюраторных двигателей; – детали подвески двигателя; – маховик/ ведущий диск гидротрансформатора. Предупреждение
При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем мелочам, которые могут облегчить сборку двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы при сборке установить их в прежнее положение
Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов.
Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали внутреннего устройства двигателя в следующем порядке (если не оговорено особо см. подраздел 3.1.1 и подраздел 3.1.2.2.1).
– всасывающий и выпускной коллекторы; – масляный поддон; – цепи привода распредвалов со звездочками; – головка блока цилиндров; – маховик; – шатунно-поршневая группа; – коленвал.
Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов. Перечень необходимых инструментов приведен в начале данного руководства.
Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнители, а также необходимые инструменты и приспособления. Ознакомьтесь с описанием процедур сборки, чтобы представить себе объем предстоящих работ и еще раз убедиться в наличии всего необходимого. Помимо традиционных инструментов и материалов также понадобится фиксирующий состав для резьбовых соединений. Также будет нужен жидкий герметик для уплотнения разъемных соединений, в которых установка прокладок не предусмотрена. Изготовителем рекомендуется применение жидкого герметика Genuine Liquid Gasket (имеется в продаже на станциях техобслуживания Nissan).
Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:
– коленчатый вал; – поршни в сборе с шатунами; – головка цилиндров и толкатели; – цепь (цепи) механизма газораспределения; – масляный поддон; – маховик; – навесные агрегаты.
Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и просушены, все дефекты устранены. Детали следует выложить на абсолютно чистом рабочем столе (или содержать в индивидуальных упаковках).
Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля
Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.
Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:
- Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
- Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
- Снижается компрессия.
- Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
- Снижается мощность.
- Датчик давления беспрерывно горит или мигает.
Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.
Установка основных элементов ДВС
Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель внутреннего сгорания правильно, необходимо помнить, что прежде всего нужно установить масляный насос. Для этого нужно сначала поставить на него прокладку, предварительно смазав ее специально предназначенной для нее смазкой. После этого насос легко и надежно крепится к блоку.
Далее требуется поставить на свое место шатун, а затем смонтировать поршневые пальцы со стопорными кольцами. После этой операции необходимо надеть на поршни разжимные пружины маслосъемных колец. После этого их необходимо обжать, используя специальный инструмент (съемник). Как правило, на каждом поршне находятся 3 кольца. При их монтаже требуется соблюдать определенный порядок: сначала одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионное, и только потом верхнее.
Чтобы ответить на вопрос, как собрать двигатель, необходимо помнить, что при установке поршневых компрессионных колец важно поставить их правильно. Нижнее кольцо отличается от остальных толщиной. Также у него проточка направлена вниз
Также у него проточка направлена вниз.
Далее необходимо установить шатунные шейки коленчатого вала, зеркала цилиндров, вкладыши шатунов и оправку поршня. Во время сборки коленчатый вал должен находиться в положении НМТ.
Разборка двигателя ВАЗ 2101
Чтобы все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2101 остались целыми, нужно разбирать двигатель правильно. В нашем руководстве все подробно расписано.
Порядок выполнения разборки двигателя своими руками
1. Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.
2. Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.
3. Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
4. Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.
5. Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.
6. Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.
7. Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой
8. Выверните датчик контрольной лампы давления масла, снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.
9. Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 храповик.
1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления
10. Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.
11. Ослабьте колпачковую гайку 6 натяжителя цепи, отверните гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.
1 – цепь привода распределительного вала; 2 – болт крепления башмака; 3 – башмак натяжителя; 4 – гайка крепления натяжителя; 5 – корпус натяжителя; 6 – колпачковая гайка натяжителя; 7 – болты крепления успокоителя; 8 – болт крепления звездочки валика привода масляного насоса
12. Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь.
13. Ослабьте гайки шпилек 4
Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников шпилек 4 и, удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса 3 подшипников, выньте распределительный вал 2
14. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.
15. Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик 3 из блока цилиндров (2 – болт крепления фланца, 4 – ключ).
16. Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.
17
Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами
ВНИМАНИЕ:
При разборке двигателя пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить их на прежнее место. Вам подойдет наша статья о подборе поршня к цилиндру ВАЗ 2101.
18. Установите фиксатор 5 (см. рис. Снятие маховика ), отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала, снимите переднюю крышку картера сцепления.
19. Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу.
20. Снимите держатель сальника коленчатого вала.
21. Отверните болты крышек коренных подшипников. Снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.
Видео. Разборка двигателя ВАЗ 2101
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке
Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом
Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом
Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала
5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).
14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.
Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо
17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.
18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца
Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня
21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.
24
Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении
Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.
Моторные «СПАСАТЕЛИ» – какие они?
Придется ремонтировать движок капитально, или достаточно немного подшаманить – это вам скажет мастер после диагностики. Ее, кстати, лучше все же доверить специалистам, а не ставить «диагноз» на глазок
Здесь важно уделить внимание каждому узлу, понять причины неисправностей и… сделать все, чтобы ее устранить
А вот дальше дело дойдет до запчастей, которые нужны для ремонта двигателя. И главным требованием к тому, какие они нужны, будет – КАЧЕСТВЕННЫЕ!
СПИСОК запчастей для капитального ремонта двигателя грузовика
Отлично, если во время диагностики выяснится, что придется заменить лишь пару деталей, и всё придет в норму. Мастер просто скажет, что и зачем менять.
Мы же рассмотрим, какие запчасти нужны для КАПРЕМОНТА двигателя:
- Полукольца ремонтные. Этот размер упорных колец необходим для замены, если у вашего движка уже большой пробег. Номинальный размер тут неактуален, так как подходит только новым агрегатам (и тем, что не испытывали большие нагрузки).
- Ремни генератора и ГРМ. Вообще, газораспределительный механизм отвечает за своевременность выпуска газов, которые уже отработаны и впрыск состава из топлива и воздуха. Когда ремень этой системы рвется, ситуация может развиваться по двум сценариям: грузовик заглохнет или все усугубится еще и в головке блока. Ремень генератора тоже подвергается износу, и его замена при капитальном ремонте не подлежит сомнению.
- Воздушный и масляный фильтры. Когда эти детали исчерпывают свой ресурс – эффективная работа двигателя находится под угрозой! Воздушный фильтр призван задерживать микрочастицы, поступающие в мотор снаружи. Задача масляного – очистить масла (смазочные, для трансмиссии и движка) + удалить грязь из заливаемых жидкостей.
- Свечи зажигания. Их замена всегда считается злободневной необходимостью, ведь без таких приспособлений двигатель просто не будет работать. Покупаются эти запчасти комплектом.
- Вкладыши (шатунные и коренные). Для понимания – вкладыши относятся к категории запасных частей. Они приходят на смену коренной шейке, которая служит опорой коленчатого вала в виде части подшипника, и шатунной шейке, на которую опирается связь вала с шатунами. Когда целостность шеек нарушена, используются вкладыши.
СПИСОК запчастей для капитального ремонта двигателя грузовика Перечень запчастей, необходимых для ремонта двигателя грузовой машины можно продолжить сальниками, шлангом вакуумным, комплектом колец и поршней, Тосолом, маслом для КПП и мн. др.
Какие производители запчастей лучше?
Опытные механики «Тосно Трак Сервис» не готовы дать названия конкретных брендов или настаивать на том, что берите только оригинальные детали, потому что китайские хуже. Именно благодаря своему опыту они точно знают: сколько людей, столько мнений:
- Марок машин очень много, и для каждой есть свои нюансы в подборе запчастей.
- Порой китайский аналог служит дольше оригинальных свечей зажигания, фильтров, ремней, полуколец и т. п.
- Конечный результат сильно зависит не только от качества или происхождения деталей, а от профессионализма мастеров, которые ремонтируют мотор.
Как разобрать и собрать двигатель автомобиля
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками
В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний)
Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Вдохновили ролики о самодельных моторах. Решился и сделал такой с нуля
Приветствую тебя, уважаемый читатель. В этой статье я расскажу, как сделал самодельный бесщеточный мотор полностью с нуля в домашних условиях. Кому интересно, усаживайтесь поудобнее и начинаем.
На сборку двигателя своими руками меня подтолкнул не один десяток роликов с зарубежных каналов, там люди собирали электромоторы из того, что было и они хорошо работали и запускались с первого раза.
Вот и мне после просмотра данных роликов захотелось собрать что-то свое, что заработает и это можно будет применить в своих самоделках.
Нашел я у себя трансформатор от микшера, также заказал 50 штук неодимовых магнитов из Китая и контроллер для управления двигателем.
Диаметр тора от моего трансформатора равен 62 мм, по ним я сделал чертеж в компасе для ротора.
Из металлического листа вырезал круг диаметром 62 мм, таких же размеров сделал круг из фанеры, толщиной 3 мм.
На металлическом диске сделал разметку для центров магнитов, все работы проводил при помощи циркуля и транспортира.
Из фанеры я вырезал диск диаметром 37,65 мм, он будет держать магниты на одинаковом расстоянии от вала.
Далее я из фанеры выпилил кольцо с внутренним диаметром 62 мм, который затем приклеил на ротор с помощью эпоксидной смолы. (Магниты устанавливал чередуя полюса, для этого взял один из магнитов и проверял, притягивается ли магнит или отталкивается и так расставил все 12 штук поочередно — притягивается, отталкивается).
После высыхания эпоксидки я слегка отшлифовал поверхность, убрав наплывы.
Затем я принялся за изготовление статора из тора трансформатора. Сделал на скорую руку станок из точила и проделал пропилы в торе, постепенно измеряя зазор штангенциркулем, в идеале он должен быть одинаковым.
В итоге получился такой тор, процесс пропиливания пазов занял много времени, около 6 часов за станком.
После того, как пропилы готовы, я взял лак для ногтей у своей сестры ( с ее разрешения) и покрасил зазоры, чтобы защитить обмотку от случайного КЗ.
Одного лака для защиты недостаточно, я взял обычный лист А4 и нарезал из него полосок, ими обклеил каждый зуб статора.
Для того, чтобы ротор вращался, необходимо сделать крепление для подшипника. Я взял алюминиевый диск, сделал в нем отверстия и проточил их напильником, затем примотал его к статору на капроновую нитку и промазал лаком. (Листайте галерею
Как разобрать электродвигатель перфоратора или дрели
Поломка электродвигателей в электроинструментах является весьма распространённым явлением. Для самостоятельного проведения ремонтных работ, простому обывателю следует осуществить замену графитовых щёток и очистку коллектора мотора. Для этих целей, без разборки неработающего или плохо работающего инструмента не обойтись.
Этапы разборки:
- Отключить агрегат от электропитания;
- Вывернуть имеющиеся болты или винты, и произвести снятие одной половины пластмассового корпуса, в которой отсутствует сам агрегат;
- Для замены щёток, нужно открутить болты, с помощью которых крепится щёткодержатель, и вынимается прижимная пружина;
- Для извлечения коллектора, сначала снимаются щётки, а после производится открутка болтов, которые фиксируют подшипник;
- Далее, агрегат необходимо приподнять и произвести вывод якоря из обмотки статора.
Таблица расчета меди в электродвигателях
| Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов | ||||||||
| Мощность, кВт | 2/3000 об/мин | 4/1500 об/мин | 6/1000 об/мин | 8/750 об/мин | ||||
| двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | |
| 0,06 | 3,3/3 | 0,419/0,485 | ||||||
| 0,09 | 3,3/3 | 0,426/0,440 | 3,3/3 | 0,542/0,534 | ||||
| 0,12 | 3,3/3 | 0,542/0,534 | 4,5/4,3 | 0,50/0,48 | ||||
| 0,18 | 4,5/4,3 | 0,42/0,38 | 4,5/4,3 | 0,55/0,63 | 6,3/6,1 | 0,64/0,62 | ||
| 0,25 | 4,5/4,3 | 0,45/0,44 | 6,3/6,1 | 0,59/0,61 | 6,3/6,1 | 0,83/0,85 | 15,1/14 | 0,95 |
| 0,37 | 6,3/6,1 | 0,58/0,55 | 6,3/6,1 | 0,59/0,61 | 15,1/14 | 0,97 | 17,5/17,1 | 1,16 |
| 0,55 | 6,3/6,1 | 0,60/0,62 | 15,1/14 | 0,92/0,93 | 15,1/14 | 1,08/1,11 | 20,0/19,5 | 1,33/1,34 |
| 0,75 | 15,1/14 | 0,91/0,93 | 15,1/14 | 0,94/0,97 | 17,5/17,1 | 1,24/1,19 | 25,5 | 1,58/1,62 |
| 0,9 | 25,5 | 1,59/1,53 | ||||||
| 1,1 | 15,1/14 | 0,96/0,92 | 17,5/17,1 | 1,36/1,35 | 20,0/19,5 | 1,58/1,51 | 25,5 | 1,91/1,9 |
| 1,2 | 25,5 | 1,91/1,87 | ||||||
| 1,5 | 17,5/17,1 | 1,59/1,51 | 20,0/19,5 | 1,49/1,44 | 28,7/25,5 | 1,95/1,92 | 42,0/40,5 | 2,28/2,25 |
| 1,7 | 28,7/25,5 | 1,88/1,90 | 42,0/40,5 | 2,56/2,49 | ||||
| 2,2 | 20,0/19,5 | 1,82/1,74 | 28,7/25,5 | 1,92/1,87 | 42,0/40,5 | 2,28/2,25 | 56,0/54,0 | 3,04/3,16 |
| 2,4 | 28,7/25,5 | 1,92/1,93 | ||||||
| 3 | 28,7/25,5 | 2,51/2,6 | 36,0/36,4 | 2,80/2,95 | 56,0/54,0 | 3,05/2,99 | 56,0/54,0 | 3,45/3,65 |
| 3,5 | 28,7/25,5 | 2,50/2,42 | ||||||
| 4 | 36,0/36,4 | 3,76/3,64 | 42,0/40,5 | 2,81/2,95 | 56,0/54,0 | 3,42/3,42 | 77,0/72,0 | |
| 5,5 | 42,0/40,5 | 4,12/4,0 | 56,0/54,0 | 3,49/3,53 | 77,0/72,0 | 4,35/4,38 | 93,0/90,0 | |
| 7,5 | 56,0/54,0 | 4,79/4,71 | 77,0/72,0 | 5,44/5,20 | 93,0/90,0 | 4,94/5,07 | 135,0 | 7,3 |
| 11 | 93,0/90,0 | 93,0/90,0 | 6,09/6,26 | 135,0 | 7,9/8,1 | 160,0 | 8,4/8,5 | |
| 15 | 130,0 | 9,0/9,2 | 135,0 | 9,9/10,9 | 160,0 | 9,2/9,3 | 195,0 | 11,7/11,6 |
| 18,5 | 145,0 | 9,7/9,6 | 160,0 | 11,3/11,2 | 195,0 | 12,1/12,2 | 270,0 | 13,5/13,1 |
| 22 | 165,0 | 12,5/12,3 | 175,0 | 13,2 | 270,0 | 15,9/15,8 | 310/300 | 14,5 |
| 30 | 185,0 | 14,8/14,4 | 195,0 | 14,5/14,4 | 310/300 | 16,8/16,6 | 355 | 19,4/19,3 |
| 37 | 255/250 | 19,7/19,5 | 270 | 17,6/18,1 | 355 | 21,3/21,6 | 490 | 22,7/23,5 |
| 45 | 280/275 | 21,0/20,7 | 310/300 | 20,5/19,5 | 490 | 26,6 | 535 | 26,8/25,8 |
| 55 | 355/350 | 24,8/24,7 | 355 | 25,8/25,1 | 535 | 27,0/27,9 | 785 | |
| 75 | 470 | 33 | 490 | 39,6/38 | 785 | 835 | ||
| 90 | 510 | 34,8/35,0 | 535 | 43,8/40,0 | 835 | 875 |
Шатунно-поршневая группа
При разборке шатунно-поршневой группы рекомендуется шатун в сборе с поршнем закрепить в тисках, снять с помощью приспособления поршневые кольца, вынуть круглогубцами стопорные кольца поршневого пальца. При снятии маслосъемного кольца необходимо с помощью приспособления снять кольцевые диски, затем вручную вынуть расширители. Для выпрессовки поршневого пальца следует нагреть поршень в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С, выпрессовать поршневой палец с помощью оправки и отсоединить поршень от шатуна. Затем необходимо проверить состояние поршневого пальца, поршня и втулок верхней головки шатуна.
Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя
О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.
О чем говорит цвет выхлопных газов
Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.
Утечка масла
К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.
Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.
Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.
Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.
Вывод
Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.
Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.
Как можно открутить центральною гайку на двигателе вашего пылесоса, расскажу про несколько действенных способов. Прочтите их перед разборкой мотора от вашего пылесоса, для более быстрого и качественного ремонта. Будьте осторожны! сломать двигатель, проще чем кажется.
При разборки мотора, после снятия кожуха, мы видим крыльчатку, которую фиксирует одна гайка. Закручена она с применение специального клея, фиксатора резьбы и имеет левую резьбу. Это позволяет ей, не раскрутиться самостоятельно во время эксплуатации пылесоса. Открутить, быстро и легко при помощи обычного рожкового или накидного ключа, получается довольно редко. Конечно, сначала попробуйте ими, потом при необходимости, примените, приведённые способы. Пылесос плохо всасывает пыль что делать .
