Когда нужна чистка
Решетка радиатора во время движения автомобиля принимает на себя всю пыль и грязь, которая встречается на пути, и забивает соты. В машине можно обнаружить несколько разных радиаторов: основной для охлаждения двигателя, для автоматической коробки, кондиционера. Иногда радиаторы устанавливают для гидроусилителя руля.
Основной радиатор расположен ближе к двигателю, поэтому он хуже обдувается воздушным потоком. Остальные теплообменники в процессе работы только частично снижают эффективность. А охлаждение мотора может доставить автовладельцу немало хлопот и даже привести к капитальному ремонту силового агрегата.
Теплообменники засоряются как снаружи, так и внутри. В их полостях накапливаются отложения, продукты коррозии и окисления деталей из алюминиевых сплавов. Промывку таких узлов пеной и другими средствами рекомендуется совмещать с заменой антифриза. Сроки этой процедуры у разных автомобилей отличаются. Но, по опыту владения авто, при пробеге 90 тысяч км обновление охлаждающей жидкости необходимо.
Эффективность работы двигателя зависит от времени года и температуры внешней среды. Плановая мойка и чистка радиатора мотора обычно проводятся в весенний период. Перед жарким сезоном необходимо удалить внутри системы охлаждения все посторонние частицы и грязь, так как летом тепловой режим двигателя особенно важен.
Перед тем, как начинать мойку радиатора, нужно убедиться, что пришло время заниматься этой работой. Для этого необходимо провести простую проверку, которую может выполнить любой водитель.
Признаки забитого радиатора
Если внимательно следить за работой двигателя и системами автомобиля, то легко обнаружить признаки того, что радиатор пора чистить.
- Вентилятор охлаждения стал часто срабатывать как на холостом ходу, так и во время езды.
- Двигатель быстро набирает температуру, а антифриз закипает и выбрасывается из расширительного бачка.
- Верхние патрубки и шланги радиатора горячие, а нижние долгое время остаются холодными.
- Отопитель салона или кондиционер работают с недостаточной эффективностью.
- На панели приборов загорается лампочка аварийного перегрева.
Но перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях:
- в системе охлаждения воздушная пробка;
- сбилась настройка зажигания;
- неисправен термостат;
- прогорела или пробита прокладка головки блока цилиндров.
Учитывая сложность в диагностике и выявлении причин неисправностей, необходимо более тщательно подходить к этому вопросу.
Даже если Вы не нашли причину перегрева мотора, то чистка радиатора не помешает. Тем более, когда налицо все признаки его загрязнения:
- Антифриз в расширительном бачке потемнел, появились частицы коррозии, цвет стал мутным.
- На радиаторе снаружи грязь, мусор, соты забиты насекомыми.
Если никаких признаков не выявлено, но есть сбои в работе системы охлаждения, рекомендуется обратиться в автосервис.
Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология
В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки
Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь
Накипь после неудачной промывки радиатора.
Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.
Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.
Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:
- Пачка пищевой соды.
- Лимонная кислота 200-300 г.
- Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
- Новый качественный антифриз.
- Время, около 5-6 часов.
Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.
Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.
1. Сливаем старый антифриз
Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.
2. Заливаем раствор воды и соды
Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя
Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковойтемпературы (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему
3. Прогреваем двигатель 30 минут
Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса
При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка
Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.
4. Двигатель остывает, промывка водой
После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.
Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.
5. Заливаем кислотный раствор
Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.
Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.
Риски для двигателя при неправильной очистке
Где тонкий, там и ломается. Также в нашем случае работает простой житейский закон. Предположим, что промывка прошла успешно и мы удалили всю смазку и накипь из системы. Конечно, с исправным двигателем, а тем более с небольшим пробегом ничего страшного не случится.
Если ваш двигатель не переваривает масло и антифриз самого высокого качества, вероятно, что-то пошло не так:
- Насос протекает. Если это произошло во время или после мытья, стоит вспомнить, когда в последний раз меняли помпу. Скорее всего, его ресурс уже исчерпан. Насос от протечек спасло только наличие грязи и накипи на втулке или сальнике.
- После мытья плита начала течь. Ситуация примерно такая же. Накипи на гребнях препятствовали проникновению антифриза наружу. Также это может произойти из-за использования подозрительных герметиков системы охлаждения. Мы говорили о плюсах и минусах их использования.
- Утечки в трубах и шлангах начинаются по тем же причинам. Состав промывочной жидкости и предлагаемая нами технология никоим образом не способны повлиять на целостность труб и герметичность их соединения с корпусом термостата, головкой блока или радиатором.
- Проколота головки блока цилиндров проколота. Самая неприятная история, но корень всех зол тоже кроется в запущенности системы. Подгорание прокладки, скорее всего, было уже, однако смыв нагар и снятых отложений, что приостановило поломку прокладки.
В общем, если двигатель был в хорошем состоянии до мойки и использовался хороший антифриз, соответствующий допускам производителя, побочных эффектов от такой промывки быть не должно.
На некоторых автомобилях опорожнению препятствуют крышки, защищающие моторный отсек от поступающей снизу пыли. Есть 2 варианта решения проблемы: снять защиту или использовать длинную трубку, прикрепленную к шее после откручивания колпачка.
Как почистить печку в машине, не снимая, с помощью народных средств и методов?
Промывка радиатора печки лимонной кислотой
Это достаточно просто и требует минимальных усилий и познаний. Есть один самый распространенный и дешевый способ, Вам потребуется:
- лимонная кислота;
- дистиллированная вода.
Пропорции раствора просты: на весь объем жидкости охлаждающей системы добавляется около 100 гр. лимонной кислоты.
Этим составом заменяется антифриз в Вашем автомобиле на 3-4 дня. После чего он сливается, и заливается полный объем нового антифриза. Активное вещество – кислота обеспечит удаление накипи и загрязнений изнутри системы. Реже используются такие народные средства как: добавление уксуса (пищевого и не более, чем 9%!), пищевой или каустической соды.
1 Как промыть радиатор печки автомобильной химией
За пример берется жидкость Mannol, она прекрасно справляется с промывкой системы охлаждения.
При работе с химией пользуются резиновыми перчатками и маской, защищающей от ядовитых испарений. Перед началом подготовить компрессор, хомуты, чистое ведро, фумку (уплотнитель для резьбы).
Нужны 2 шланга с переходниками, одна часть которых станет на шланги радиатора.
Начинают с присоединения основных шлангов с дополнительными. Это делается хомутами и обмоткой фумленты. Компрессором обдувается теплообменник. Заливается Mannol, время действия 30 мин.
Продувается компрессором, наливается антифриз с проверкой воздушных пробок, при необходимости доливается.
2 Как не снимая промыть радиатор печки лимонной кислотой
Состав самодельного очистителя: лимонная кислота 100 г на 5 л дистиллированной воды.
Старая охлаждающая жидкость меняется местами с раствором лимонной кислоты. Машина должна проездить на растворе 5 дней. В конце срока выйдет накипь и грязь.
Радиатор прочищается водой под напором, высушивается компрессором и заполняется новым антифризом.
3 Как не снимая промыть радиатор печки уксусом
Понадобится 3 бутылки 70% столового уксуса, ёмкость 1 бутылки 180 г. Антифриз на доливку – 1 л, или же замена 5 л. В случае антифриза, смешанного с герметиком, его меняют полностью. Процесс очистки начинается с опустошения системы охлаждения.
Охладитель сливается в чистое пластиковое ведро, снимаются 2 патрубка. С помощью компрессора выдуваются остатки. Нагреватель промывается водой и продувается воздухом. Во избежание ожогов на теле от уксуса надевают резиновые перчатки и защитную маску. Весь уксус заливают на 4 часа. Машину ставят под углом, чтобы уксус заполнил все “соты”.
Поднимают автоподъемником или заехав на горку, эстакаду. Доводят машину до 5000 оборотов в течении 5 мин. Так выгоняют воздушную пробку. Система промывается под давлением. Результаты видны на дне ведра.
После промывки следует продувание компрессором, надеваются снятые патрубки, заливается новый антифриз в расширительный бачок или доливается к старому. Запускается двигатель, уровень охладителя контролируется.
4 Как промыть радиатор печки “Кротом”
Для промывки используется множество способов. Но с некоторыми вариациями нужно быть очень осторожными, от них больше вреда чем пользы. Речь пойдет о жидкостях типа “Крот”.
Концентрат не применим для алюминиевых радиаторов, в составе имеется щелочь, каустическая сода, которая разъедает алюминий. Если используется такая комбинация – быть беде. Можно смело покупать новый прибор.
Лучше развести “Крот”, и строго контролировать время работы.
Гранулированный “кротовый” раствор: пропорция 15 г на 0,5 л воды, оставить на 40 мин. только для меди, температура 90°C.
Во избежание химических ожогов кожных покровов и слизистых оболочек обязательно работают в прорезиненных перчатках и маске! Емкость для измерения объема – стеклянная банка большего размера, чем количество самой жидкости.
Прочистку делают и другими способами. Например, содой или даже популярным газированным напитком “Кока-кола”
Важно обращать внимание на целостность шлангов, возможно, в нем имеются небольшие дырочки, также проверить хомуты. Если прочистка не помогла, рекомендуется обратиться к профессионалам своего дела, то есть в автомастерскую, они помогут разобраться в проблеме
Средства для промывки радиатора автомобиля
В продаже можно найти большое количество средств промывки радиатора машины собственными силами. Специалисты рекомендуют выбирать средства среднего ценового диапазона.
Можно выделить следующие распространённые средства для внутренней очистки радиатора:
1. BARDAHL COOLING SYSTEM FAST FLUSH, стоимость 6-7$ долларов США.
Ёмкость средства 300мл. Одной баночки хватит для промывки всей системы охлаждения мотора. Отлично растворяет и удаляет ржавчину, накипь, грязь и окалину. Действует очень быстро. Очищает радиатор автомобиля без необходимости его демонтажа.
Можно использовать во всех типах двигателей. Полностью безвредна для резины, пластика и металла. Благодаря невысокой стоимости пользуется популярностью. Небольшой расход и высокая эффективность.
2. Kuhler-Reiniger, стоимость 10-12$ долларов США.
Объём средства составляет 300мл. Эффективно удаляются все типы загрязнений внутри радиатора автомобильного. Популярное и современное средство удобное для применения. Не требует специальных навыков для использования. Химически разлагает загрязняющие радиатор вещества.
Кроме всего прочего, он обеспечивает защиту от коррозии и нейтрализует опасные кислоты. Одного флакона средства достаточно для промывки системы охлаждения мотора объёмом 10 литров.
3. Verylube, стоимость 3-5$ долларов США.
Эффективное средство для очистки радиатора автомобильного. За короткий срок полностью очищает систему охлаждения мотора. Не требует специальных знаний для выполнения работ. Удобная и экономичная упаковка. Образует антикоррозийную плёнку на внутренней части радиатора.
Средства для промывки СО
Несмотря на неплохой выбор специализированной химии, многие отдают предпочтение совсем уж кустарным способам очистки. Однако, в данном случае, они неплохо работают, если знать специфику применения. Почти во всех методах получится провести очистку, не снимая радиатор и других частей системы охлаждения. В любом случае, остановится поподробнее нужно на всех возможных вариантах.
Специальные средства
Лавр Radiator Flush. Несмотря на редкость реальных положительных отзывов о качестве продукции отечественного брэнда LAVR, химия для промывки радиатора у них получилась вполне неплохая. Она хорошо борется с различными видами загрязнений, накипи и т.п. По инструкции, средство, предварительно разбавленное теплой водой, должно поциркулировать по СО около получаса. Для этого достаточно подержать запущенный мотор на холостых оборотах. Как и со всей прочей химией, новый охладитель заливается только после промывания радиатора дистиллированной водой. Кстати, большая часть хороших отзывов об этом средстве приходит от владельцев отечественных авто. Так что, если вы все ломаете голову о том, как и чем промыть систему охлаждения двигателя от масла на детищах завода ВАЗ – вот вам неплохой вариант.
Hi Gear. Считается очень хорошим профильным средством для очистки СО. Хоть Хай Гир и сделан в Америке, цена у него вполне демократичная к нашему брату. Одна банка обойдется вам не более 400 рублей. Из главных плюсов этой химии – рекордно короткое время обработки загрязнения. Всего семь минут. Одной банки (325мл) хватит чтобы обработать радиатор вместимостью до 17 литров охладителя, что делает средство подходящим как для легкового авто, так и для грузового. По заверениям знающих, эта химия иногда справляется там, где более дешевые аналоги не принесли результатов. А кому–то не помогло вообще. Впрочем, это больше зависит от силы поражения системы охлаждения. Автохимия эффективна, но не способна сотворить чудо.
Liqui Moly. Ну что тут скажешь, в этот раз педантичные немцы слегка разочаровали. Да, средство работает, но многие жалуются на не убирающуюся после обработки пену
Да и против коррозии эта химия работает неважно. Лучше выбрать более серьезное средство.
Домашние методы
- Промывка всей системы охлаждения двигателя лимонной кислотой. Да, это вполне действенный метод. Он будет очень эффективен, если в качестве охладителя двигателя использовалась вода, т.к. кислотные составы максимально эффективны против ржавчины. Рецепт простой – сорок грамм чистой лимонной кислоты на литр воды. Чтобы метод сработал, нужно сначала прогреть двигатель (с предварительно залитой кислотой), потом заглушить его и оставить на ночь. Затем слить/промыть. Можно встретить рецепты и с большей концентрацией, но при сильных отложениях лимонная кислота неэффективна в принципе. Можно, кстати, использовать Фанту, она тоже содержит кислоту в достаточной концентрации. Причем именно Фанту. Кока Кола и прочие «аналоги» не подойдут. Кола может навредить радиатору из-за особенностей состава.
- Сюда же можно отнести и уксусную кислоту. Разведите 0.5 уксуса (70%) в десяти литрах воды. Залитый раствор гонять по СО полчаса при заведенном моторе. Потом слить. После нескольких повторений легкие загрязнения смоются.
- Едкий натр. Каустическая сода, если точно. Метод неплох, но нужно будет почистить радиатор, предварительно его сняв. Раствор готовится из расчета 80 — 100г порошка на литр воды (концентрация 10%). Не доводя до кипения, залить горячий раствор в радиатор охлаждения двигателя и оставить на 30 минут. После слива нужно долго промывать полости горячей водой. Будет еще лучше, если сделать продувку горячим воздухом, но только против направления движения работы помпы.
Не стоит делать промывание Кока Колой и различной бытовой химией (в том числе средствами для удаления пищевых жиров.). Если Фэйри будет просто не эффективен против технических жиров, то Калгоны, Кроты и пр. могут фатально повредить алюминиевый радиатор. Да и для медного они не очень хорошие варианты.
Еще одна важная деталь – всегда, перед сливом чистящего состава, обеспечьте остывание двигателя не только снаружи, но и внутри. В противном случае, есть риск получить серьезные ожоги. Ну вот и все нюансы. Теперь вы не только знаете, как промыть систему охлаждения двигателя, но и без особого труда сможете сделать это самостоятельно.
Виды и особенности промывки
Судя по сказанному выше, важность своевременной очистки радиатора не вызывает сомнений. Вопрос только в том, как правильно чистить радиатор автомобиля
Здесь можно выделить два варианта:
1. Внутренняя промывка.
При внутренней промывке происходит очистка радиатора от отложений изнутри. В этом случае не обойтись без специальных средств для очистки, о которых речь пойдет ниже. Алгоритм действий должен быть следующим:
Открывайте капот и займитесь другими делами, пока силовой агрегат остынет до необходимой температуры;
Сливайте старую ОЖ из системы. Найти сливное отверстие труда не составит (как правило, оно находится снизу охлаждающего устройства);
Заливайте дистиллированную воду в систему (чаще всего достаточно 5-7 литров);
Запускайте мотор и дайте ему поработать около 15-20 минут;
Сливайте залитую ранее дистиллированную жидкость;
Выполните рассмотренную выше процедуру несколько раз.
Стоит отметить, что применения одной лишь дистиллированной жидкости мало — в нее стоит добавить специальное средство для чистки. Эффективность промывки напрямую зависит от ряда факторов — качества применяемой жидкости, ее дозировки и химического состава
Перед применением изделия важно внимательно почитать инструкцию, чтобы исключить ошибки в применении
Благодаря внутренней чистке радиатора, можно убрать изнутри следы коррозии, остатки антифриза, очистить систему от накипи и шлаков. В случае правильно выполненной промывки улучшается проходимость трубок и циркуляция всей системы. Если правильно использовать специальные составы, то за целостность резиновых, пластиковых и металлических элементов можно не переживать.
После применения очищающего состава специалисты рекомендуют производить еще одну промывку с помощью дистиллированной воды. Известны случаи, когда оставшийся после очистки состав внутри радиатора приводил к быстрому разрушению металла и появлению накипи.
2. Наружная промывка.
После завершения внутренней промывки можно приступать к следующему этапу — очистке радиатора снаружи. Такая работа способствует повышению эффективности охлаждения в среднем на 25-30 процентов. Выполнять очистку стоит ранней весной — перед теплым сезоном, когда проблема перегрева будет особенно явной.
Процесс внешней очистки производится так:
Снимайте передний бампер машины. Если радиатор можно снять без демонтажа бампера, то это только плюс;
Демонтируйте сам радиатор;
Удаляйте мусор, которые прилип к поверхности с помощью тонкого инструмента и щетки
Действуйте осторожно, чтобы не повредить нежный металл радиатора;. Для большей эффективности используйте возможности специальной мини-мойки;
Для большей эффективности используйте возможности специальной мини-мойки;
Направляйте струю воды на поверхность и производите обработку до удаления имеющейся на поверхности грязи, пыли и насекомых.
При выполнении чистки важно не переборщить с давлением подаваемой жидкости. В противном случае есть риск деформации тонких радиаторных платин
По завершении работ устройство стоит высушить естественным путем. Ставьте изделие на место только тогда, когда убедитесь в отсутствии на нем грязи и пыли.
Для повышения эффективности общей очистки не поленитесь и купите новые трубки системы, ведь на них также собирается налет. После монтажа радиатора заполняйте его охлаждающей жидкостью и запускайте мотор на 25-30 минут. Этого достаточно, чтобы убедиться в работоспособности системы и отсутствии течей. Если все нормально, то процесс очистки можно считать завершенным.
Полезные советы
Как показывает практика, опытные автолюбители знают, сколько охлаждающей жидкости в том или ином двигателе и как поменять антифриз в автомобиле. Казалось бы, все просто, слили старую ОЖ, подготовили и залили новую по уровню, а также при необходимости избавились от воздушных пробок. Однако это далеко не все.
К сожалению, далеко не все учитывают, что от качества самой замены также напрямую зависит срок службы новой ОЖ. Другими словами, необходимо учитывать, как менять антифриз правильно. При этом особенности замены будут зависеть от определенных особенностей.
Прежде всего, если система изначально чистая, а также заливается точно такой же антифриз, что и был до этого, тогда можно ограничиться обычной заменой антифриза по схеме «слил-залил»
При этом важно сливать антифриз как из радиатора, так и из двигателя (при такой возможности).
Если же в антифризе заметна ржавчина и загрязнения или осуществляется переход с одного типа ОЖ на другой (например, с ТОСОЛа на антифриз G12+), тогда перед заменой должна быть обязательно выполнена промывка системы охлаждения двигателя. Промывать лучше готовыми составами известных брендов, хотя для многих ДВС подойдут и простые способы промывки системы охлаждения лимонной кислотой и т.д
Промывку нужно проводить от одного до 2-3 раз (в зависимости от общей степени загрязненности системы).
Вполне очевидно, что такой подход позволит избавиться от остатков старой жидкости в системе, избежать смешивания отработанной и новой ОЖ. Также промывка позволяет удалить ржавчину, накипь и отложения с деталей системы охлаждения.Еще добавим, что для разных систем охлаждения производители автомобилей рекомендуют использовать только рекомендуемый тип антифриза. Так вот, такая рекомендация также достаточно важна.
Если коротко, может возникнуть ситуация, когда после заливки ОЖ неподходящего типа начинают разрушаться отдельные элементы системы охлаждения, активизируется коррозия и т.д. Не трудно догадаться, что в этом случае заметно сократится как срок службы антифриза, так и деталей и элементов само системы охлаждения ДВС.
Признаки забитого радиатора охлаждения
При неисправности радиатора охлаждения не происходит нормальная циркуляция антифриза по системе и его охлаждение. Следующие несколько признаков помогут нам установить, что забит радиатор и потребуется его чистка:
перегрев силового агрегата. В этом поможет индикатор температуры рабочей жидкости, который должен находиться в зелёной зоне. Необходимо наблюдать, как часто он перемещается в красный сектор. Расход антифриза традиционно возрастает в тех случаях, когда радиатор засоряется остатками коррозии, грязью и частицами пыли, мелким мусором и другими отложениями, которые затрудняют циркуляцию;
подтекание антифриза является прямым симптомом забитого радиатора. Происходит это обычно из-за коррозии на его корпусе или боковых ребрах
Лучше сразу уделить это внимание и время, иначе позже радиатор станет неремонтоспособным;
проблемы с обогревом салона косвенно указывают на засорение и сложности в циркуляции рабочей жидкости. Дело в том, что она не может проникнуть в теплообменник для отдачи тепла и охлаждения;
пробой прокладки в блоке цилиндров
Переизбыток тосола приводит к уплотнению в головке блока. Возрастающее давление пробивает прокладку, и охлаждающая жидкость проникает в систему смазки, где может вызвать серьёзные повреждения в двигателе.
Забитый радиатор охлаждения
