Залив нового масла
На этом этапе придерживаемся следующего алгоритма.
- Отодвигаем поддон со старым маслом в сторону, закручиваем пробку сливной горловины на место и аккуратно затягиваем ключом, прилагая среднее усилие. На этом работы под автомобилем закончены, нужно вытереть ветошью детали, на которые попало масло, и поставить назад защиту картера.
- Снимаем пробку заливной горловины, ставим в него воронку и заливаем новое масло. Перед этим необходимо вытащить щуп уровня масла и протереть его ветошью. Заливку продолжаем, ориентируясь по меткам на канистре и щупу уровня. Когда уровень достигнет нижней отметки min, останавливаемся и ожидаем 15 минут, давая всему маслу из двигателя стечь в картер. Следуя инструкции по эксплуатации автомобиля, повторно проверяем уровень и доливаем масло до отметки max либо до середины между этими двумя отметками.
- Тщательно протираем все места в подкапотном пространстве, на которое попало масло. Это делается, для того чтобы впоследствии на них не скапливалась пыль и грязь. Закручиваем пробку заливной горловины.
- Запускаем двигатель, не повышая его обороты, внимательно смотрим за красной лампой давления масла в системе. Через несколько секунд она должна погаснуть. Пару минут прогреваем мотор на холостых оборотах и съезжаем с эстакады или смотровой ямы. На этом все, замена масла в двигателе своими силами окончена.
Пошаговая инструкция
Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:
1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.
2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.
3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.
4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.
5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.
6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.
7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.
8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.
9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.
10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.
11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.
12. После слива приступаем к заливке.
В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.
Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться
Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него
- Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
- После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
- Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.
Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.
Устройство для замены масла без слива через картер
На фото — аппарат, который специально предназначен для замены масла без слива в автомобилях. С его помощью откачивают старое масло из полостей и каналов мотора, а также коробки передач
В соответствии с моделью авто, принимая во внимание указания производителя, следует перед началом процедуры либо дать мотору остыть, либо, наоборот, прогреть его.
Откачка отработанной смазочной жидкости происходит через горловину для ее залива, посредством специальной трубки, похожей на щуп, которым замеряют уровень. Устройство в процессе работы создает в принимающем бачке разреженность воздуха, и масло, благодаря большой разнице давления, перетекает из движка машины в резервуар аппарата. Хорошо, если в нем получается почти вакуум, тогда можно быть уверенным в том, что сольется практически вся старая смазочная смесь, включая осадок и посторонние взвеси.
Многие авто сконструированы таким образом, что к сливному отверстию практически невозможно подобраться, или это крайне неудобно. В таких случаях использование аппарата для замены масла без слива становится единственным доступным способом проведения данной процедуры. В комплект установок для замены смазочного материала обычно входит набор всевозможных трубок и насадок, разных по длине и диаметру, поэтому ограничений по работе с машинами разных марок практически нет.
Существуют, однако, автомобили, в которых слить смазочную жидкость можно только классически, через отверстие в поддоне. К примеру, некоторые модели Subaru сконструированы таким образом, что провести в них замену масла без слива с помощью аппарата нельзя.
Поэтому будет ошибкой однозначно утверждать, что какой-то из способов замены смазочного материала хороший, а другой — хуже. В одних моделях авто удобнее сливать масло вручную, для других лучше подходит аппаратная процедура. Наверное, виднейшие производители автомобилей знают, что делают, когда предусматривают ту или иную технологию для слива и замены, и автовладельцам остается лишь придерживаться существующих рекомендаций и учитывать конструкцию собственной машины, выбирая способ его обслуживания.
Многие владельца автомобилей предпочитают чередовать аппаратную замену с ручной. Использование специальной установки позволяет провести процедуру быстро и недорого. Ручной слив выполняется самостоятельно, однако отработанная смесь при этом выходит все же не полностью. Таким образом, вполне приемлемо иногда провести процедуру стандартным способом через отверстие, а иногда — с помощью аппарата сделать полный качественный слив.
Отдельно следует сказать, что не всякое оборудование гарантирует полный слив отработанного материала. Качественная замена масла напрямую зависит от уровня используемого аппарата.
- Любительские маслозаменные установки.
Любой автовладелец может приобрести представленные в продаже аппараты для замены масла без слива и самостоятельно проводить процедуру в собственном гараже. Однако следует заметить, что подобное оборудование, как правило, не создает достаточной разницы давления между масляным баком авто и принимающим резервуаром аппарата, что существенно сказывается на качестве откачки. Часть отработанного продукта, а также тяжелые взвеси остаются в каналах и полостях мотора. Поэтому иногда, конечно, можно применить такую установку, но только иногда. Систематическое использование любительских маслозаменных аппаратов наносит вред машине. Профессиональное оборудование, с которым работают автосервисы, позволяет выполнять процедуру гораздо качественнее.
-
- Профессиональные маслозаменные установки.
Аппаратура, используемая на станциях технического обслуживания, как правило, создает давление, достаточное для полного слива не только отработанного материала, но и осадка, взвесей. Такой способ замены намного качественнее классического варианта.
Кроме того, специальные установки проделывают весь процесс замены масла без слива очень быстро, примерно в течение четверти часа, из-за чего метод получил название «экспресс-замена». Плюс еще и в том, что процедура недорого стоит. При стандартном подходе, например, приходится еще платить мастеру за то, чтобы снять и снова поставить на место картер.
После аппаратной откачки отработанной смазочной жидкости (в случае с автоматической коробкой передач — ATF), так же, как и при классическом сливе, специалист обязательно производит ее визуальный осмотр, чтобы диагностировать возможные неполадки в системе.
Отсос через отверстие щупа
Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.
Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:
- В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
- Устройство создаёт разность давления.
- Масло начинает сливаться.
Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.
Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.
Статья в тему: Замена воздушного фильтра на машине своими руками
Недостатки экспресс способа
Простота, бюджетность и малые временные затраты – факторы важные, но если речь идёт о техническом состоянии двигателя, отнюдь не решающие. Эффективность – вот те критерии, которые предъявляются к этой процедуре в первую очередь. К сожалению, вакуумный метод в большинстве случаев не так хорош, как ручной слив, но существуют и другие недостатки данного способа:
- мы уже упоминали, что при неаккуратном обращении с трубкой, вставляемой в отверстие для щупа, вы рискуете её обломать, что приведёт к необходимости демонтажа поддона со всеми вытекающими последствиями;
- поскольку при выполнении замены ММ аппаратным способом нет необходимости в использовании подъёмника или эстакады, у мастера или автовладельца (если мероприятие провидится самостоятельно) не будет возможности параллельно оценить состояние подвески, тормозных механизмов и других элементов кузова в нижней его части;
- оставшиеся после вакуумной откачки остатки старого масла, смешавшись с новым, могут существенно уменьшить время между регламентными заменами смазочной жидкости;
- если вы планируете использование другого наименования масла (не говоря об изменении его вязкости), вам не обойтись без использования промывочной жидкости. Но и в этом случае избежать смешения отработки, промывочной жидкости и нового ММ не избежать, что также отразится на эксплуатационных качествах такого состава;
- хотя в теории использование более совершенных аппаратов предполагает более эффективное выкачивание отработанного моторного масла из двигателя, в действительности даже оборудование профессионального уровня не способно справиться с тяжелыми фракциями загрязнений – металлической стружкой, частичками грязи, отколовшимся нагаром и т.д. Обычно эта взвесь оседает на самом дне картера, загустевает, и очистить поддон от этих загрязнений удаётся только при удалении жидкости через сливное отверстие, да и то не всегда.
Взвесив все «за» и «против», можно определённо утверждать только одно: выполнять замены ММ только экспресс методом нельзя. Но единичные процедуры вполне допустимы, особенно если важна оперативность. Приобретать же дорогое оборудование для самостоятельного выполнения процедуры особого смысла нет. Вы однозначно окупить аппаратуру не сможете, даже если будете производить замену масла ежемесячно.
Нужно ли промывать двигатель
Нужна ли промывка двигателя при замене масла? Единого мнения у автомобилистов и специалистов сервисных центров на счет данного вопроса нет. Кто-то категорически не рекомендует проводить данную процедуру, тогда как другие специалисты всё же советуют производить ее с периодичностью раз в 50 000 километров пробега. Масло в процессе эксплуатации транспортного средства неизменно закоксовывается, и в каналах появляются небольшие отложения, которые со временем препятствуют качественному движению смазки по двигателю. Чтобы устранить такие отложения необходимо проводить промывку двигателя соответствующими средствами. Однако следует помнить о том, что у двигателя имеются труднодоступные места, куда масло попадает по прошествии нескольких сотен километров пробега после его замены. Поэтому используя такие средства для промывки двигателя, мы вымываем масло из труднодоступных мест и в последующем некоторое время мотор работает посуху.
Так необходима ли промывка двигателя перед заменой масла? Можем порекомендовать вам выполнять ее каждую пятую смену моторного масла. Если вы купили бывший в употреблении автомобили и не знаете, использовали до вас качественную смазку, лучше всего провести данную процедуру. Подобная промывка не представляет сложности. Необходимо при сервисном обслуживании с двигателя слить старую смазку, залить в двигатель такую жидкость, после чего завести мотор. Двигатель должен поработать в зависимости от конкретного средства 5- 10 минут, после чего глушим силовой агрегат и сливаем такую жидкость, заливаем в моторное масло. В каждом конкретном случае автовладелец самостоятельно решает, нужно ли промывать двигатель при замене масла.
Ваши условия
Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.
Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.
Последствия смешивания разных типов масел
Как известно, бывают случаи, когда слив масла с двигателя необходим, еще до того, как силовой агрегат запустился после проведения технического обслуживания. Это может быть случайность или элементарная халатность. Эта ситуация называется — смешивания разных видов смазочной жидкости. Так, а почему потребуется слив масла с мотора? — ответ на вопрос довольно прост:
- Когда смешиваются два разных типа жидкости, и оба имеют разный химический состав. Соответственно они начинают терять свои полезные и необходимые качества. В случае с маслом — это охлаждение и теплопроводимость. Поэтому, мотор может перегреться и это приведет к более существенным последствиям.
- Слив масла необходим, как вынужденная процедура, поскольку разные физические свойства двух разных жидкостей могут привести к повышенному износу, а также к образованию повышенного количества металлической стружки, которая только ускорит процесс изнашиваемости основных элементов силового агрегата.
- Смешивание разных типов смазки приводит к тому, что масла теряют свои смазочные свойства, а соответственно все прокладки и сальники автоматически подвергаются разложению и скорому износу, что может выразиться в течи, которую можно будет устранить только при помощи капитального ремонта.
Конечно, существуют и прочие причины и последствия смешивания разных типов смазочных жидкостей, при которых потребуется слив масла с главного силового агрегата.
Как менять масло с промывкой мотора
Что касается замены смазки с промывкой мотора, то она проводится примерно так же, как описано, но дополнительно придется выполнить некоторые действия. Также для замены потребуется наличие специальной промывочной жидкости.
Если масло заменяется с промывкой, то сразу снимать отработанный фильтр не нужно. После слива отработки, ставим на место сливную пробку, причем прокладку на ней менять не нужно. Затем заливаем в двигатель промывочную жидкость. Количество масла, требуемого для промывки, обычно указывается производителем на упаковке.
После заправки промывкой, заводим мотор и даем поработать некоторое время ( 5-15 минут). Глушим мотор, берем другую емкость для сбора и сливаем с установки промывочную жидкость (сливается так же, как и отработка).
И только после промывки меняем фильтр и прокладку пробки, заливаем новое масло, делая это, как описано выше.
Вот и вся последовательность проведения замены масла в моторе и подходит процедура для любого автомобиля.
Откачали масло через щуп, а затем открутили сливную пробку. Показываю, сколько ещё слилось.
Технология экспресс-замены моторного масла через отверстие для щупа появилась не так давно, но уже стала очень популярной. Процедура не требует использования подъёмника и намного проще стандартной, особенно, если автомобиль оснащён защитой картера без отсека для слива. Однако, многие водители побаиваются менять масло через щуп, и на это есть свои аргументы. Я решил разобраться, стоит ли доверять новой технологии, или лучше пользоваться проверенными способами
Откачать моторное масло щуп через щуп можно как на СТО, так и самостоятельно. В сервисах обычно используют профессиональное и достаточно громоздкое оборудования. Водители, самостоятельно обслуживающие автомобиль, могут купить готовый прибор
(стоит порядка 1-1,5 тысяч рублей на всем известной китайской торговой площадке) или сделать самостоятельно из моторчика омывателя от «ВАЗа».
Для откачки масла достаточно просунуть трубочку подходящего диаметра через отверстие для щупа, упереться ей в дно поддона картера и включить моторчик. Процедура выглядит намного проще стандартной, но многие автомобилисты заявляют о её недостатках. В первую очередь, водители сетуют на остатки масла в двигателе
. По их словам, нередко остаётся свыше 5% старого смазывающего материала. Эта ложка дёгтя в бочке мёда явно не скажется на силовом агрегате положительно.
Я решил попробовать откачать масло через щуп на СТО, а затем поднять автомобиль на подъёмнике и открутить сливную пробку. Процедура производилась на профессиональном оборудовании, поэтому сетовать на качество его работы не приходится. Масло удалили за несколько минут, но после откручивания сливной пробки нас ждала не самая приятная картина
. Из отверстия вылилось ещё порядка 250 мл старого моторного масла.
Фактически оба способа не позволяют удалить 100% масла из двигателя. В случае со сливом через пробку автомобиль нужно оставлять чуть ли не ночь, пока всё не скапает. Откачка масла через щуп — хорошая технология, но автолюбителям следует быть аккуратными. На некоторых двигателях она действительно позволяет удалить практически всё масло, но нередко это не удаётся из-за особенностей поддона картера
. Желающим опробовать технологию рекомендую на первый раз откачать масло через щуп, а затем тоже открутить пробку. Если из отверстия ничего не польётся, то результат положительный.
Источник
Замена масла в двигателе КАМАЗ
Ответа на вопрос через сколько км заменить масло в КАМАЗе нет, так как каждый автомобиль имеет свои особенности. Для того чтобы провести замену, необходимо прогреть движок. Когда температура охлаждающей жидкости будет в пределах 70-90 градусов нужно заглушить мотор и слить масло при помощи сливной пробки. После того, как вся жидкость была слита, пробка вкручивается на место, а через горловину заливается новое масло до уровня В.
Далее необходимо запустить двигатель и дать ему в течение 5 минут работать на малых оборотах для наполнения всех полостей. После остановки мотор должен постоять в выключенном состоянии; далее снова доливается масло до отметки В. Данный алгоритм подходит для замены масла в КАМАЗе на Камминз, ЯМЗ и других двигателях.
Какое масло заливать в двигатель
В инструкции по эксплуатации производитель всегда указывает какое масло следует заливать в двигатель. Например, для мотора VW CZCA 1.4 л TSI подходит состав с допуском VW 508.00 или 502.00, а для ВАЗ 21129 — с вязкостью 5W-30 и 10W-40. Не стоит игнорировать рекомендации. При разработке конкретного мотора инженеры определяют требования к качеству автосмазки исходя из конструкции, допустимых нагрузок и тепловых расчётов.
Моторным маслам приходится работать в трудных условиях, поэтому к ним предъявляются жёсткие требования, порой противоречащие друг другу. Состав не должен быть слишком густым, чтобы не создавать сопротивления деталям. Но слишком текучее состояние не позволит получить прочную защитную плёнку.
Автомасла характеризуются вязкостью, которая меняется в зависимости от температуры. При нагреве смазка становится более жидкой, а при остывании густеет. Степень «разжижения» определяется индексом вязкости. Чем он выше, тем меньше меняется вязкость состава.
В основу моторных масел входят минеральные или синтетические компоненты с большим количеством присадок. Смесь подбирается таким образом, чтобы обеспечить заданные физико-химические свойства. Присадки повышают качество масел по определённым направлениям:
- противоизносные и противозадирные;
- антикоррозионные;
- влияющие на твёрдость плёнки;
- антипенные и т.д.
Периодичность замены масла
Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.
Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.
Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.
Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.
Когда нужно менять смазку в моторе
Масло в двигателе постоянно загрязняется. Именно поэтому может увеличиваться износ трущихся деталей. От чистоты смазки зависят надежность и ресурс ДВС, его экологические показатели и мощность.
Загрязняющие примеси бывают двух видов.
- Органические. Они образуются при сгорании топлива как побочный продукт либо могут выделяться при окислении, полимеризации и термическом разложении топлива и масла. Присутствие воды и серы может ещё больше усложнить ситуацию.
- Неорганические. Представляют собой частицы механического износа деталей, технологические загрязнения при производстве и ремонте двигателя, пыль и продукты отработавших зольных присадок.
Больше всего масло загрязняется в дизельных двигателях. Поэтому для них производят специальные средства с особым набором присадок.
Чтобы определить оптимальные срок смены смазки, следует принять во внимание определенные факторы, которые непосредственно влияют на состав моторного масла:
- качество продукта;
- состояние двигателя и возраст автомобиля;
- сезонность эксплуатации транспортного средства (лето, зима);
- вид и качество топлива;
- манеру вождения;
- интенсивность использования машины.
Если вы приобрели новый автомобиль, то после 5000-7000 километров рекомендуется сменить масло и в дальнейшем делать это регулярно. Тогда двигатель будет работать надежно и долго. Если же вы купили подержанное авто, смазку лучше сменить сразу, несмотря на заверения бывшего владельца в том, что он сделал это чуть ли не вчера. Но прежде всего нужно провести диагностику движка.
Многие считают, что чем реже автомобиль эксплуатируется, тем дольше он прослужит, и замена масла в двигателе может проводиться крайне редко. Это заблуждение, так как при длительном простое в моторе образуется конденсат, который разрушает масляный состав. То есть редкое использование автомобиля требует более частой замены смазки.
Если водитель любит полихачить, он должен быть готов к тому, что менять оксоль придется чаще, причем выбрать он должен качественную
Также очень важно учитывать климатические особенности местности и время года на дворе. Не стоит при низких температурах использовать летнее средство, машина может и не завестись
Для чего необходимо менять масло
В каждом двигателе предусмотрена смазочная система для подачи масла к трущимся деталям. Масло оставляет на поверхности плёнку, которая защищает детали от сухого трения и повышает износостойкость узла. Со временем масляный слой истончается. На скорость разрушения плёнки влияют разные факторы:
- свойства металла;
- шероховатость поверхности;
- нагрузка;
- скорость движения деталей;
- температура;
- изначальная толщина плёнки и её состав.
Помимо создания защитной плёнки автосмазка выполняет другие функции:
- Охлаждает детали.
- Смывает нагар и продукты износа.
- Защищает от коррозии.
Для нормальной работы механизмов необходимо подавать достаточное количество смазки, чтобы создать максимальную несущую способность масляного слоя и не допустить перегрева поверхности. Наибольшая нагрузка приходит на подшипники коленвала, а шатунно-поршневая группа работает в условиях высоких температур. Продолжительный нагрев свыше 120℃ приводит к старению масляного состава. От контакта с несгоревшим топливом и картерными газами он окисляется. Быстро загрязняется продуктами износа.
Периодическая замена моторного масла позволяет сохранить рабочие свойства автосмазки и предотвратить преждевременный капремонт двигателя. Производитель указывает регламентные сроки, когда пора менять масло в машине. Но на практике, для сохранения ресурса мотора, нужно научиться определять периодичность замены самому.
https://youtube.com/watch?v=UgrioKqBeqU
Как слить масло с двигателя
Самостоятельно слить масло сможет даже начинающий автолюбитель. Работа эта хоть и грязная, но очень простая, не требующая особых знаний и умений. Для того, чтобы слить масло из двигателя понадобится минимальный набор инструментов и материалов:
- длинный накидной гаечный ключ с головкой на 17 – 19 мм (в зависимости от размеров пробки в сливном отверстии);
- старый тазик, ненужная кастрюля или любая другая емкость объемом не менее пяти литров;
- длинные резиновые перчатки;
- жесткая щетка;
- кусок ветоши.
Порядок работы.
Сливать масло надо из горячего двигателя, сразу же после езды в автомобиле. Если двигатель холодный, заведите машину и прогрейте мотор до рабочей температуры на холостых оборотах.
Загоните автомобиль на эстакаду или на смотровую яму в гараже. Заглушите двигатель, поставьте машину на ручной тормоз.
Откройте капот. Отвинтите крышку маслоналивной горловины и снимите ее. Оботрите горловину и крышку ветошью.
Возьмите тазик, перчатки, гаечный ключ, щетку и ветошь и заберитесь под машину.
Щеткой и ветошью очистите сливную пробку, расположенную в поддоне масляного картера.
Наденьте перчатки, придвиньте тазик поближе и начинайте гаечным ключом откручивать пробку
Делайте это очень медленно и аккуратно! Масло в двигателе имеет температуру около 80 о по цельсию! В случае неосторожного движения можно серьезно обжечься.
Когда вы почувствуете, что пробка почти вывернута, продолжайте выкручивать ее правой рукой, а в левую руку возьмите тазик и поднесите его под сливное отверстие.
После того как масло устремится вниз, таз плавно опустите на пол. Если по неосторожности вы уронили пробку в таз, не спешите срочно выуживать ее оттуда
С ней ничего не случится. Дождитесь, когда масло остынет, и только после этого извлеките пробку из таза. Проверьте, не соскочила ли с нее медная прокладка.
Подождите, пока масло полностью стечет из двигателя. На это уходит около двадцати минут.
После этого протрите сливной болт и вверните его в горловину.
Аналогичным образом сливают трансмиссионное масло с коробки передач. Разница заключается лишь в том, что масло в коробке меняют значительно реже, чем в двигателе.
Как правильно менять масло в двигателе
В любом двигателе автомобиля используется несколько рабочих жидкостей, которые выполняют определенные задачи. Одной из таких жидкостей является масло.
Смазка выполняет в силовой установке несколько функций:
- снижает трение между составными элементами двигателя;
- отводит от них тепло;
- а также омывает части двигателя, за счет чего убирает с рабочих поверхностей сор и продукты износа, от чего напрямую зависит ресурс мотора.
Масло – достаточно сложная по составу жидкость, состоящая из минеральной или синтетической основы, их смеси (так называемые полусинтетические масла), а также пакета присадок, придающих смазочному материалу определенные свойства.
При работе масло постепенно вырабатывает ресурс и утрачивает свойства. А поскольку эта жидкость играет важную роль, то требуется периодическая ее замена.
Официальные дилеры, проводящее техническое обслуживание по гарантии, выполняют замену масла при каждом ТО, прописанном в регламенте.
Но не у всех автомобиль обслуживаются на официальных СТО, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно следить за состоянием двигателя и менять масло после определенного периода эксплуатации авто.
Статьи по теме
Низкое давление масла: чем грозит и как устранить
Как проверить моторное масло на качество и подлинность
Полная замена масла в АКПП: подробная инструкция
Масло выше уровня: чем грозит, что делать
Как проверить давление масла: причины низкого давления, способы проверки
Загорелась кнопка давления масла: причины и решение проблемы
Характеристики масел для двигателя: разбираемся с требованиями и маркировкой
Какое мало заливать в гидроусилитель и как часто его менять
Заправочный объем масла: особенности замены и измерения
Масло попадает в антифриз: признаки, причины и последствия
Где можно поменять масло, и как лучше это сделать
Какое масло заливать в мотор: стандарты, рекомендации, мнения
Присадки в трансмиссионное масло: есть ли эффект
Можно ли смешивать трансмиссионные масла и что делать, если это уже произошло
Марки трансмиссионных масел: для механической и автоматических коробок
Сначала сливать масло или выкучивать фильтр? И надо ли открывать заливную?
Я сам бы ни за что в жизни не задался бы таким вопросом. Но один из клиентов застал меня им врасплох. Поэтому немного рассуждений.
Если сначала слить масло?
Замену моторного масла в автомобиле, естественно, надо проводить на горячем двигателе. Так вот, если мы откручиваем сливную пробку, то сливается все масло, которое способно стечь в поддон картера.
Это и масло из магистралей, и со стенок цилиндров. Однако, если включить маразм, то можно задуматься об одной части магистрали. Это та, что идет от масляного насоса к масляному фильтру. Так вот, чисто теоретически
, в этой части может возникнуть разрежение, потому что с одной стороны вытекает масло, а с другой стороны стоит обратный клапан фильтра.
Так вот, даже если такое и возможно, то количество моторного масла в данной части магистрали будет ничтожно мало. Если же сначала выкрутить фильтр, то такого точно не произойдет.
Надо ли откручивать маслозаливную горловину при замене масла?
Да, друзья, мне тоже пришло в голову,что открутить все равно придется, потому что надо залить как-то. Нет, тут речь про сливание масла
Если принять во внимание конструкцию большинства современных двигателей
Во время проектирования старых моторов не было таких заморочек с экологией, так что в них есть один момент, который всегда соединяет систему смазки и атмосферу — это сапун, он же вентиляция картерных газов. В таких двигателях можно сливать масло без откручивания заливной пробки.
А вот более современные моторы если и имеют вентиляцию картерных газов, то либо через обратный, либо через электромагнитный клапан. В таком случае желательно открыть крышку маслозаливной горловины,
дабы избежать создания разрежения и неполного сливания моторного масла.
Источник
Заключение
Правильная замена масла в двигателе автомобиля подразумевает своевременное обновление смазки в системе. Интервал замены индивидуален, и зависит от манеры и условий езды
Не маловажно следить за уровнем: не дожидаться загорания лампочки на приборной панели и не допускать масляного голодания. Вместе с моторной смазкой необходимо менять и масляный фильтр, который забивается грязью
Иначе новый состав быстро придёт в негодность.
Сложности при замене масла традиционным способом могут быть связаны с конструктивными особенностями двигателя, когда доступ к мотору затруднён. В остальном же, методика не требует особых инструментов и навыков. Помимо стандартного способа, можно выбрать экспресс замену для экономии времени и сил.
