Если водитель случайно включил заднюю передачу на скорости: последствия для КПП

Причины, почему АКПП пинается

Пинки АКПП могут быть вызваны несколькими причинами – начиная от уровня масла и заканчивая проблемами в механической части.

Уровень масла

Количество трансмиссионной жидкости в автомате регламентировано. Масло не только выполняет смазочную функцию, но и управляет работой трансмиссионного агрегата.

Проверка уровня масла в АКПППри достаточном уровне масло должно слегка вытекать

Перегрев коробки

Нормальное функционирование автоматической трансмиссии невозможно без надлежащего охлаждения механизма. Часто пинается АКПП от чрезмерного нагрева масла. Это особенно вероятно:

при частых сменах режима движения в сильную жару;
при пробуксовках;
если машина застряла в грязи;
при отказе термостата охлаждающего контура или забитом радиаторе.

Проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости вероятны для Форд Мондео предпоследнего поколения, укомплектованных шестиступенчатым автоматом Айсин. Термостат часто заклинивает на БМВ, где установлена коробка 6НР от ZF.

Перегрев масла нередко связан с осложнением его циркуляции в системе, вследствие забитого масляного фильтра.

Опоры двигателя и коробки передач

Если пинается коробка автомат в начале движения вперед или назад, при пуске из паркингового режима в «Драйв» или «Реверс», первое, что нужно проверить – состояние опорных узлов трансмиссии или АКПП.

При сильном износе опор мотор наклоняется вперед больше обычного, с ощутимым толчком при трогании с места.

Схема опоры двигателя АКПП

Датчики, электрические цепи

Автомат может пинаться вследствие отказа датчиков, посылающих информацию на электронный блок управления двигателем. К примеру, возможен выход из строя устройства, контролирующего массовое потребление воздуха или положение дросселя.

Характерный пример подобной ситуации – упомянутые выше модели Форд Мондео с автоматом Айсин на 6 ступеней. Автоматическая коробка начинает пинаться при неисправности клапана EGR, ответственного за рециркуляцию газов выхлопа, по работе которого ЭБУ контролирует вращающий момент двигателя для расчета переключений.

Клапан EGRFord Mondeo

Блок управления

Неисправность электронного блока, управляющего двигателем, – еще одна вероятная причина, почему начинает пинаться автомат. Этот узел устанавливают в качестве отдельной единицы или интегрируют в силовой агрегат.

Если конструкция позволяет, проверить исправность ЭБУ можно путем временной установки исправной платы, чтобы убедиться, что дело именно в электронном блоке. При применении аналога той же модификации не нужно перепрограммировать устройство, что упрощает проверку и последующий ремонт.

Неисправный ЭБУ подлежит восстановлению. Но перед демонтажем считывают коды ошибок с блока, поскольку память снятого устройства обнуляется. Это делает диагностику невозможной.

Гидроблок и соленоиды

Наиболее частая причина того, что автомат пинается при работе – изношенные соленоиды или загрязненная трансмиссионная жидкость, препятствующая нормальному срабатыванию клапанов.

Гидроблок и соленоиды АКПП

Изношенные или поврежденные соленоиды при возникновении проблем по механической либо по электрической части восстановлению не подлежат – их нужно только менять. Но если дело лишь в грязном масле, проблему с коробкой можно решить промывкой и очисткой гидроплиты.

Механические части

Скорости в автомате срабатывают путем соединения в разных комбинациях пакетов фрикционов или ленточных тормозов, блокирующих определенные зацепления в планетарных рядах. Вследствие износа, возможны пробуксовки, проскальзывания элементов, а коробка начинает пинаться при работе.

В некоторых моделях АКПП проблему не решает замена отдельных деталей. Поэтому приходится менять пакет в сборе. Причина в том, что даже оригинальные новые запчасти для коробки не обеспечивают нормального функционирования механизма.

Планетарные ряды и фрикционные пакеты АКПП, дифференциал находится на валу

Дополнительные возможные причины

Перечисленными неисправностями автоматических коробок дело не ограничивается. Автомат может пинаться по причине применения некачественного масла, при нарушении изоляции проводки и прочее.

В некоторых моделях коробок предусмотрена дополнительная плата, управляющая гидравликой, установленная непосредственно на гидроблоке. Этот совмещенный узел называют мехатроником. Любой отказ блока, управляющего гидравликой, ведет к некорректной работе автомата, когда дергается АКПП при движении.

Конструкция мехатроника

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Активное вождение

В гоночных заездах участвуют машины только с механической коробкой передач: «механика» позволяет редко использовать тормоза, что резко снижает шансы ухода в занос. Такой же режим можно использовать для активной езды на автомобилях, допускающих переход на ручное управление. Максимальная мощность и тяга достигаются принудительным удержанием двигателя на третьей скорости и оборотах выше 3500.

Грамотное использование ручного управления не наносит ущерба АКПП. Возможность перехода в ручной режим, исходящие от него риски просчитаны производителем. Полезная функция помогает в критических ситуациях и повышает эффективность использования «автоматов».

Особенности механической коробки передач

Механическая коробка переключения передач — это вид трансмиссии, когда переключение скоростей и, тем самым, изменение передаточного числа, производится водителем вручную.

В зависимости от скорости автомобиля и текущей дорожной обстановки водитель принимает решение о необходимости включения нужной скорости и делает это самостоятельно с помощью рычага переключения передач. То есть водитель во время движения постоянно выбирает необходимую ступень передачи и включает ее.

Механические коробки могут иметь от четырех до семи скоростей, плюс заднюю и нейтральную ступени. Большинство автомобилей имеет 5-6 ступенчатую коробку передач.

Главная особенность автомобилей с МКПП — это наличие педали сцепления, которую необходимо нажимать каждый раз, когда переключаете скорость.

Плюсы автомобилей с механической коробкой:

ощущение полнейшего контроля над автомобилем во время движения, когда все управление принадлежит только вам;
высокая надежность МКПП;
недорогое обслуживание и ремонт;
большой выбор стилей вождения: от крайне спокойного до агрессивного;
возможность завести машину с «толкача»;
автомобиль с механикой может буксировать другую машину на любое расстояние;
повышенная проходимость по бездорожью;
автомобили с механикой лучше справляются с большими пробками, когда приходится ехать долгое время на пониженных передачах (первой или второй);
машины с механической коробкой имеют более высокий КПД и экономичный расход топлива по сравнению с автоматами.

Минусы автомобилей с механической коробкой:

сложность управления для начинающих водителей;
высокий риск поломки МКПП и сцепления при неправильном управлении;
если автомобиль постоянно едет на слишком маленьких или слишком больших оборотах, то возникает большая нагрузка на двигатель, что значительно сокращает срок его службы, и как итог — очень дорогой ремонт;
повышенная утомляемость водителя во время длительных поездок на большие расстояния и в пробках.

Для чего нужна «нейтралка» на автомате?

На механических коробках передач «нейтралка» требуется для движения накатом, что позволяет экономить топливо. Но на автомате активировать такой нейтральный режим во время движения будет невозможно, соответственно многим водителям просто непонятно, зачем на трансмиссии автомат имеется нейтральный режим.

Специалисты отмечают, что нейтральная передача на автомате будет необходима в двух случаях. В первую очередь – это буксировка автомобиля, что позволяет снизить нагрузку на трансмиссию и привод. Такая буксировка машины с АКПП возможна исключительно на скорости не более 40 км/ч. Большинство мастеров в сервисах даже рекомендуют отказаться от такой буксировки машины с трансмиссией автомат, так как полностью исключить вероятность выхода из строя привода и шрусов будет невозможно.

Также активировать нейтральный режим на автомате рекомендуется при длительной стоянке автомобиля. Это позволяет предупредить износ сцепления, в частности, увеличивается срок службы выжимного подшипника, корзины, дисков и вилки. Если в обычных условиях, когда активируется режим Паркинг, на сцепление приходится повышенная нагрузка, то, включая нейтраль и затягивая парковочный тормоз, мы исключаем непреднамеренное движение автомобиля, при этом предупреждается появление серьезных неисправностей трансмиссии.

Однако единого мнения у автовладельцев о том, стоит ли постоянно включать нейтраль даже при длительной стоянке, на сегодняшний день нет. Кто-то уверяет, что действительно требуется всегда включать нейтральную передачу, даже если машина останавливается на 10 минут и более. Тогда как другие автовладельцы уверяют, что в подобном случае повышается нагрузка на электронный или механический ручной тормоз, поэтому можно запросто вывести из строя коробку передач, постоянно переключая её режимы работы.

Специалисты отмечают, что в обязательном порядке активировать нейтраль на АКПП при остановке автомобиля не требуется. Куда важнее обеспечить правильное обслуживание автомата, в том числе своевременно менять трансмиссионную жидкость и масляные фильтры. Последнее позволит избежать перегрева коробки передач, соответственно предупреждается преждевременный износ, автоматическая трансмиссия не потребует скорого ремонта, а автовладелец может быть полностью уверенным в отсутствии каких-либо проблем с его автомобилем.

Куда важнее правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач, в частности, выполнять её прогрев после длительной стоянки. Все подвижные узлы в коробке передач смазываются маслом, которое на холоде после длительной стоянки загустевает, поэтому первые километры поездки все узлы внутри трансмиссии работают посуху, что и приводит к их преждевременному износу. Чтобы исключить подобное, необходимо несколько минут прогревать коробку передач, для чего заводят мотор, выжимают педаль тормоза и переключают несколько минут режимы работы, активируя Паркинг, Нейтраль и Драйв.

Выводы

Современные коробки передач имеют нейтральный режим, однако для многих автовладельцев его назначение до сих пор непонятно. Считается, что нейтралка на коробках автомат необходима исключительно для буксировки автомобиля или же для длительной стоянки машины. Однако последнее спорно, поэтому опытные автомеханики утверждают, что активировать такую нейтральную передачу на АКПП не требуется. Нужно лишь правильно обслуживать машину, что и позволит избежать всех подобных неисправностей.

19.07.2019

Проверка работоспособности

Прежде чем винить в неисправности сигналов заднего хода именно датчик, убедитесь, что устройство действительно утратило свою работоспособность. Для этого проведите диагностику:

Выверните колеса в левую сторону до упора и посмотрите на датчик со стороны водителя — сбоку КПП располагается защита, а внутри нее контакты;
Уберите эту защиту и осмотрите устройство. Там же есть два контакта, идущие на датчик;
Замкните контакты на концевых выключателях лягушки (это тот самый датчик заднего хода) и заведите мотор, включив при этом заднюю передачу;
Если все хорошо, провода и контакты исправны, тогда включатся белые фары;
Если фары не горят, с помощью тестера проверьте напряжение на проводе (оранжевого цвета) и массе;
При наличии напряжения проверьте плату лампочек и качество контактов.

Причины неполадки и способы устранения

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых ДЗХ выходит из строя. Но им есть противодействия, способные вернуть датчик к работе.

Причины неполадки	Действия
Окислились контакты на проводке	Их достаточно тщательно очистить и вернуть обратно. При этом минусовая клемма АКБ должна быть отключена
Разболтался датчик	По мере эксплуатации датчик может выходить со своего посадочного места. Вкрутите его плотнее
Отсутствует контакт с проводкой в КПП	Проверьте состояние контактов, проводов. Зачистите или замените поврежденные элементы
Отсутствует контакт между штекером и блоком предохранителей	Также проверьте состояние контактов, зачистите, поменяйте проводку
Перегорел предохранитель	Здесь исправить ситуацию можно только путем замены предохранителя

В некоторых ситуациях датчик исправен, контакты целые и проводка невредима. В этом случае перегорели сами лампочки. Их достаточно просто заменить.

Что делать, как себя вести

Собственно нет каких-то сложных алгоритмов, однако стоит помнить кое-что:

Если заметили, что включена «R» не стоит газовать
Не переключайтесь сразу в «D» это чревато!
Вам нужно остановиться и уже после полной остановки переключиться на «DRIVE»

Почему нужно делать именно так, а не сразу перевести с «R» на «D»? МЫ уже поняли что в современных авто при такой ошибке включается нейтральная, на которой катиться можно, но из нее не стоит включать DRIVE

Все дело в гидротрансформаторе (сейчас будет утрированная информация чтобы просто понять принцип), у него есть две крыльчатки: первая соединена с мотором, вторая с трансмиссией.

Когда вы двигаетесь вперед, тогда от одной передается давление масла другой, то есть пошел крутящий момент. И на скорости они вращаются одинаково. Как только вы включаете «N» (или в нашем случае «R») то автомат расцепляет связь, крыльчатки начинают вращаться с разными оборотами. Если подать резко давление (то есть включить «D») то оно может повредить части этих турбин, поэтому его нужно сначала выровнять (остановиться), затем трогаться (думаю, понятно объяснил).

Сейчас видео версия смотрим

Думаю многие мне зададут вопрос про вариатор и робот – а как дело обстоит с ними? Здесь все просто — у них вы вообще не воткнете заднюю передачу на скорости, по аналогии со старой АКПП. Все дело в том, что у них такие конструкции которые уберегают он не правильных действий начинающего водителя.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

Кому что ближе

«Зеркалка» или «мыльница»?

Мои студенты и просто знакомые автовладельцы часто меня спрашивают: «Что лучше, механика или автомат»? Для сравнения я обычно провожу аналогию с фотоаппаратом: «зеркалка» или «мыльница»?

Зеркалка, а еще лучше — аналоговый пленочный фотоаппарат, дает, безусловно, лучшее качество снимка, чем мыльница, но для получения этого качества нужно приложить гораздо больше усилий. И нужно быть профи или хотя бы увлеченным любителем. Тем, кто умеет с ней обращаться, зеркалка дает возможность получить удовольствие от процесса: самому настроить баланс белого, выдержку, диафрагму, резкость и т.п. Не говоря уже о романтическом вечере в компании красной лампы и ванночек с проявителем и фиксажом 🙂 Эх… Аж слюнки потекли! Мыльница же дает приемлемое качество снимка при минимуме затрат пользователя. Для большинства людей этого вполне достаточно. Они не умеют профессионально фотографировать и, тем более, печатать фото в проявителе при свете красной лампы. Они не то что удовольствия от этого не получают, для них это морока и ненужная трата времени.

Удовольствие от процесса или от результата?

Похожим образом обстоит дело и с коробками передач. Механика пока дает больше возможностей водителю при условии профессионального владения коробкой передач. И больше подходит для любителей получать удовольствие от процесса. Такие водители любят выжимать педаль сцепления, рукой переводить рычаг от передачи к передаче и чувствовать момент зацепления шестеренок в коробке

Им не интересно просто доехать из пункта А в пункт Б, им важно то, КАК они доехали. Таких водителей сегодня меньшинство, и с каждым днем все больше и больше водителей относятся к вопросу перемещения в авто потребительски: надо доехать до места назначения с минимумом усилий и с комфортом

И для них нет никакого кайфа в педали сцепления, особенно в пробках, и в «клацанье» шестеренок в коробке. То есть эти водители не получают удовольствия от процесса переключения передач и больше ориентированы на результат – доехать, быстро, комфортно.

Как включается?

Особых навыков это абсолютно не потребует, включается он – элементарно. Лично у меня на автомате, достаточно перевести рычаг в положение «M», у вас на панели приборов появится градация скоростей, «M1», «M2», «M3» и т.д., например, у меня шесть ступеней, а значит высшая передача «M6».

Далее просто повышаете или понижаете передачу клавишами на рычаге КПП, либо своим рычагом (у многих авто нужно «качать» вверх или вниз), таким образом происходит повышение или понижение передачи.

Насчет переключений – вы можете это делать как со стоянки, то есть трогаться в ручном управлении, либо уже на скорости перевести коробку на механику и регулировать как нужно! Можно и так и так, без разницы, для АКПП это не несет никакого вреда.

Почему АКПП не переключает передачи

Вариаторная коробка передач больше всего подвержена риску преждевременного износа ремня, если вы эксплуатируете CVT не по правилам. Ремень увеличивается в размерах от резких стартов, начала движения на холодную. Он уже больше не выполняет свою функцию, как полагается. Поэтому машина задумывается при переключении кулисы автомата, дергается, не переключает плавно режимы.

Износ фрикционных дисков

Если автомат не переключает скорости, то первой проблемой становится износ металлических механизмов, которые играют важную роль в работе коробки.

износ фрикционных дисков. Обнаруживает себя пробуксовкой, когда вы переключаете кулису с задней передачи в режим «D». А движение возможно только на второй скорости;
износ дисков муфты прямого хода, повреждение масляных колец обнаруживается себя пробуксовкой при движении автомобиля вперед. Порой машина встает и не желает двигаться ни в каком режиме, переключает только на заднюю скорость;
приваривание фрикционов к стальным дискам. В этом случае автомобиль двигается только при переключении кулисы передач в положение «Нейтраль»;
фрикционная пыль забивает фильтр. Это первые признаки износа этих деталей автомата. Вы будете наблюдать некоторую пробуксовку, когда автомат переключает скорости.

Если вы новичок, то всегда будьте внимательны к поведению автомата. Проблемы, связанные с фрикционами при длительном игнорировании, приводят к капитальному ремонту

АКПП не переключает передачи: признаки

При движении селектор АКПП находится в положении «D», но при этом автомобиль отказывается реагировать на манипуляции с педалью акселератора и просто не едет. В этом случае водитель переводит АКПП в ручной режим (при наличии), при этом передачи могут начать переключаться.

При переключении селектора АКПП в режим «S» (если этот режим предусмотрен в данной трансмиссии) не происходит изменений в характере переключения передач. Для того чтобы достичь желаемого результата, водитель должен перейти на ручной режим управления АКПП.

Во время движения автомобиля при переходе с ручного управления АКПП в автоматический режим D, скорость падает и коробка не переключается.
При переключении скоростей на АКПП включается только задняя скорость;
Нередко встречаются случаи, когда автомобиль попросту не заводится даже при нейтральном положении селектора АКПП.
Нет движения вперед, автомобиль «буксует» на месте. При этом задняя скорость в норме.
Коробка АКПП выше третьей передачи не переключается или включается только третья передача.
При переключении селектора в положение «D» или «R» автомобиль не двигается с места.
В начале движения коробка пробуксовывает, однако, после набора скорости, машина едет нормально.

Часто подобные сбои в работе АКПП приводят к тому, что ЭБУ включает аварийный режим коробки-автомат. Если автовладелец столкнулся с одной из описанных выше проблем, в первую очередь, необходимо провести компьютерную диагностику неисправностей АКПП.

Основные причины неисправностей коробки автомат

В списке основных неполадок АКПП следует выделить:

Износ фрикционных дисков муфты прямого хода, износ или обрыв манжет поршня муфты, износ или поломка колец муфты, залегание одного из клапанов гидроблока (нет движения вперед).
Износ фрикционных дисков, манжет поршня муфты или поломка масляных уплотнительных колец муфты. Нарушено шлицевое соединение в корпусе барабана (коробка автомат выше третьей передачи не переключается).

Выход из строя тормозной ленты или обрыв манжет поршня самой тормозной ленты. Поврежден шток поршня тормозной ленты (автомобиль не двигается с места при переключении селектора в положение «D» или «R»).

Износ шлицов ступицы турбинного колеса в гидротрансформаторе или выработка фрикционов муфты переднего хода (пробуксовка автомобиля).
В центробежном переключателе скоростей заклинило регулирующий клапан или вышла из строя косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.

Устройство и принцип действия задней передачи

Вначале рассмотрим принцип действия задней передачи на АКПП. В современные автоматические коробки производителями внедрена специальная блокировка. Ее выполняет тормозная лента. Благодаря ей, водитель не чувствует резких толчков автомата при переключении с режима «Движение вперед» на «Reverse» или движение назад.

Так что же происходит в АКПП, когда водитель переводит кулису селектора в режим «R».

Водитель останавливает машину и переводит кулису селектора в «Reverse».
Сигнал поступает в ЭБУ.
Из электронного блока управления он передается на соответствующие клапаны-соленоиды. Они открываются.
Масло поступает в гидротрансформатор, разгоняется и под давлением нажимает на определенные пакеты фрикционов, которые связываются с шестернями.
Тормозная лента зажимает остальные фрикционные диски.
Задается обратный ход.
Машина двигается назад.

Читать Основные неисправности и ошибки АКПП

Если же какая-то деталь неисправна, то перевод может не осуществиться или АКПП будет переключаться на заднюю передачу с задумчивостью.

Пробки

Также спорный момент, но я встречал на многих форумах.

Многие используют ручной режим и для движения в пробках. «Как?» — спросите вы. Да просто, автомат всегда будет прыгать с первой на вторую, соответственно расход топлива будет расти. Чтобы хоть как-то его снизить, можно выбрать «чисто» вторую передачу и уже при помощи ее преодолевать пробку! Однако стоит отметить, что ускорение не должно быть резкое, все же вторая передача не для старта авто.

Собственно это все плюсы ручного режима автоматической коробки передач, для себя я лично отметил и постоянно пользуюсь – при пробуксовках и при движении с горки, остальное не так важно!

Сейчас видео урок смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много полезного.

Первая передача

Рис. 34. Первая передача

Первая передача включается следующим образом. Сначала, из нейтрального положения (рис. 34, поз. “0”), преодолевая усилие пружины, шарик надо перевести налево в соседний коридор и слегка упереться в стенку (рис. 34, поз. 0′).

Затем Вы передвигаете шарик вперед вдоль стенки левого коридора. Достигнув края “ямки” в конце этого коридора, шарик благополучно сваливается в эту “ямку”, и у Вас получается – первая передача.

Несмотря на усилие растянутой пружины “ямка” в состоянии удерживать шарик в этом положении до тех пор, пока Вам не понадобится другая передача.

Еще раз о том, как включить первую передачу. Надо сделать два конкретных движения:

Налево – от нейтрального положения до стенки левого коридора, без “дикого” усилия и попытки проломить стенку;
Вперед – вдоль стенки левого коридора до падения шарика в “ямку” первой передачи в конце коридора.

Теперь о том, как выключить первую передачу. Если учесть, что пружина сейчас находится в растянутом состоянии, то достаточно лишь слегка подтолкнуть шарик из “ямки” назад. А дальше пружина сама проведет шарик по двум коридорам и поставит его в исходное нейтральное положение между “ямками” третьей и четвертой передачи.

Иными словами, выключается первая передача – одним конкретным, коротким, легким движением кисти руки назад.

Таким образом, мы сейчас с Вами благополучно включили и выключили первую передачу.

Дальше будет совсем несложно, надо только постоянно помнить о пружине и коридорах.

Автомобиль с механической трансмиссией

Конструкций трансмиссий великое множество, тем не менее, принцип работы можно проиллюстрировать на примере трехвальной коробки передач:

От двигателя (через сцепление) крутящий момент передается на промежуточный вал, на котором находится ряд жестко закрепленных шестерен. И уже с промежуточного вала крутящий момент передается к дифференциалу – на колеса.

Шестерни на пазовом вале, ведущем к дифференциалу, покоятся на подшипниках и свободно (при чем с разными скоростями) вращаются вокруг него.

Иными словами, при заведенном двигателе и нейтральном положении рукоятки КПП – вращаются вал, ведущий от двигателя, промежуточный вал, а также все шестерни. При этом пазовый вал и муфта не вращаются, и крутящий момент на колеса не передается.

Роль муфты заключается в том, чтобы жестко соединить одну из шестерен с пазовым валом (муфта может передвигаться вдоль вала) и начать передачу крутящего момента:

В зависимости от того, какую передачу выбрал водитель, муфта «выбирает» ту или иную шестерню.

Схема 5-ступенчатой механической коробки передач и задним ходом выглядит следующим образом:

При переключении передач задействуется та или иная муфта, которая, в свою очередь, подключает одну из доступных ей шестерен.

Задняя же передача реализуется с помощью промежуточной направляющей шестерни, которая вынуждает соответствующую ей шестерню на пазовом вале вращаться в обратную сторону.

В момент переключения передач шлицы муфты покидают пазы на боковой части одной из шестерен, а затем муфта входит в контакт с другой шестерней.

Для того чтобы была возможность отсоединить, а затем соединить муфту с шестерней, крутящий момент от двигателя прерывается – выжимается сцепление.

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом вале – различна. Поэтому для того, чтобы при движении снизить нагрузки на элементы трансмиссии (а также сделать более комфортным управление автомобилем) – придумали синхронизаторы, которые уравнивают скорость вращения муфты и шестерни еще до их зацепления шлицами.

Итак, что же получается? А вот что: при переключении передач скорость вращения муфты (которая равна скорости вращения ведомого вала) с помощью синхронизаторов синхронизируется со скоростью вращения шестерни. Более того, так как шестерня заднего хода все время вращается в сторону, противоположную вращению шестерням передач и вращению муфты – шлицы муфты не смогут войти в зацепление с шестерней заднего хода.

Оба описанных фактора и не позволят включить заднюю передачу при движении вперед – шум обеспечен, но муфта не зацепится, и даже рычаг коробки передач перевести в положение заднего хода физически не удастся.

Но здесь есть еще один важный момент: настойчивыми попытками включить на ходу заднюю передачу можно повредить синхронизатор, муфту или шестерню – они будут работать при повышенных нагрузках (хотя и безрезультатно).

Для полноты картины стоит сказать, что да, конечно, – в начале, и даже середине прошлого века у легковых авто были коробки передач и без синхронизаторов. Но положения это не меняет – заднюю передачу на ходу включить все равно не получится, а вот вероятность повредить коробку передач – многократно возрастет.

Откуда растут ноги у мнения

Мнение о том, что нельзя ставить автомобиль на ручник при морозе, пошло с давних времен, когда на дорогах были исключительно Волги, Жигули и Москвичи. Тогда считалось, что колодки примерзают к барабану, да и сам ручник изнашивается, если им часто пользоваться.

Ставить зимой машину на ручник бывалые водители раньше не рекомендовали

Материал самих колодок был непродуманным и гигроскопичным. Зимой снег налипал, влага с дорог накапливалась и, как следствие, элементы системы замерзали во время долгой ночной стоянки. Речь идет исключительно о тормозах барабанного типа. Они устанавливаются на заднюю ось не самых дорогих ТС.

Примерзли тормозные колодки

Сейчас положение изменилось, поэтому вопрос уже не так однозначен, и аргументов, почему же нельзя ставить машину на ручник зимой, становится все меньше.

Вывод

На автомобиле с механической коробкой передач (также как и на роботизированной МКПП) включить заднюю передачу при движении вперед не удастся – не хватит сил. А настойчивые попытки это сделать могут привести к необходимости перебирать КПП.
На автомобиле с автоматической коробкой передач (также как и на вариаторе) это же действо не удастся по той причине, что датчики информируют «мозг» АКПП о направлении и скорости движения, в соответствии с чем и выбирается передача. И пока целы датчики – ни что не заставит «автомат» включить заднюю передачу при движении вперед (а если датчики неисправны – автомобиль не тронется с места).

Итак, вопрос: «что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу?» Ответ: не будет ни-че-го!

При езде водитель включил заднюю на скорости: что будет с коробкой «механика» и «автомат»